• Welkom op 'planet Rolex' en haar bewoners

Archive for Horlogemerken

Girard-Perregaux en IBM: een kwestie van energie
by admin

gp:constant escapement L.M. dial 3:4
Girard-Perregaux Constant Escapement

ibm:TrueNorth NSS
IBM TrueNorth Neurosynaptic System

In dit artikel zal het gaan over twee totaal verschillende voorwerpen maar die allebei (mede) ontworpen zijn met het oog op energie.
De een is een horloge waarbij er gezorgd is voor een constante aanvoer van energie voor het balanswiel en de ander is een computerchip waarbij het energieverbruik zo laag mogelijk is gehouden.

Laten we eerst eens naar het horloge, de Girard-Perregaux Constant Escapement, gaan kijken.
Een standaard Swiss lever escapement werkt prima als de hoofdveer helemaal is opgewonden. Echter naarmate deze veer verder en verder afwindt neemt het koppel dat ze levert aan het balanswiel af en zal de amplitude van de balans afnemen waardoor de nauwkeurigheid daalt.
Het hierboven beschreven probleem is al zo oud als het horloge maken zelf. In de 15e eeuw werd er al een systeem genaamd ‘fusee and stackfreed’ gebruikt, waarschijnlijk een Duitse vinding. In 1798 werd er door Abraham Louis Breguet een patent aangevraagd voor een constant force escapement en de Engelse horlogemaker Charles Haley werd in 1796 een patent toegewezen.

gp:h4 marine chr.
H4 Marine Chronometer, John Harrison

Een andere constant force constructie wordt ‘remontoire d’egalite’ genoemd en deze werkt als volgt:
Op de as van een van de wielen van de tandwiel trein is een spiraalvormige veer geplaatst die periodiek wordt opgewonden door de hoofdveer. De eerste veer-aangedreven remontoire d’egalite werd ontwikkeld door John Harrison en hij gebruikte deze in zijn H4 Marine Chronometer in 1761; deze wordt iedere 7 1/2 minuut heropgewonden door de hoofdveer.
Het cruciale verschil tussen deze twee vormen van constant force is dat de een zijn energie rechtstreeks levert aan de balans terwijl de ander onderdeel is van de trein der tandwielen.

Hoewel het constant force escapement in theorie superieur is aan de bekende constructies voor het maken van een uurwerk heeft het na bovengenoemde experimenten nooit verder doorgezet. Het was te ingewikkeld en complex om toe te passen in een serie van horloges en leek voorbestemd om een, weliswaar fascinerende, voetnoot te worden in de geschiedenis van horloges.
Totdat, op een dag in 1996, een horlogemaker van Rolex een idee had. Zijn naam was Nicolas Dehon en het idee ontstond terwijl hij in de trein met zijn kaartje zat te spelen. Hij duwde het kaartje, vastgehouden tussen duim en wijsvinger, heen en weer en bedacht dat er op deze manier een voorspelbare puls van energie ontstond. Als het stukje karton tussen zijn vingers getransformeerd kon worden naar een bron van energie voor de balans in een uurwerk dan zou dit wel eens de oplossing kunnen zijn voor het constant force vraagstuk.
Dehon en Rolex slaagden er in een prototype te bouwen, er werd zelfs in 1999 een patent gelegd op hun constant force escapement, maar het ontwerp was zijn tijd vooruit. De materialen die nodig waren om een betrouwbare en effectieve versie te bouwen waren domweg nog niet voorhanden.

gp:GPConstantEscapement escap
gp:detail blate spring Girard-Perregaux-Constant-Escapement-700x476
Constant Escapement en detail van de blade spring

In 2008 was Dehon bij Girard-Perregaux komen aankloppen met zijn idee voor de constant force escapement en Stephane Oes, R&D ingenieur bij G-P, omarmde het met groot enthousiasme. De sleutel voor het uiteindelijke succes was het gebruik van silicone, een hard en metaalmoeheid resistent materiaal, dat steeds meer gebruikt werd door horloge fabrikanten (m.n. voor de balansveren). Het prototype uit 1999 bevatte een legering van twee metalen wat de doodsteek betekende voor het project.
Zoals op bovenstaande foto te zien is gebruikt de 2008 G-P versie een frame uit een stuk, een ‘lever’ en een blade spring gemaakt van silicone door middel van fotolithografie.

gp:constant_escapement_sketch

Bij de slingerbeweging van de balans komt het in aanraking met een kleine vork die is vastgemaakt aan de impuls hefboom. Bij deze beweging zorgt het er voor dat de blade spring van de ene S-vorm omklapt in de andere. Op deze wijze wordt er energie afgegeven aan de balans. Zodra de balans vrij is van de impuls hefboom zal een van de gebogen zijden van een van de escape wheels contact maken met een jewel op de impuls hefboom en de bocht begint S-bocht terug te duwen naar zijn eerdere vorm; maar voor hij daadwerkelijk kan terugklappen komt de hefboom tot stilstand doordat een van zijn locking jewels contact maakt met een van de tanden van het escape wheel. De blade spring staat nu op scherp en is klaar om om te klappen in zijn tegenovergestelde configuratie doordat de impuls jewel de hefboom activeert.

gp:escape wheel
Escape wheel, showing the sliding inclines for re-arming the blade spring, ending in locking teeth

Waar in een gewoon horloge het escape wheel de energie direct doorgeeft aan de balans via de hefboom, is het doel van de twee escape wheels in de Constant Escapement om de S-vormige blade spring in een configuratie te krijgen waarbij de balans de minste energie nodig heeft om hem vrij te zetten terwijl er tegelijkertijd voldoende energie moet worden afgegeven om de balans in de juiste gang te houden. Zo wordt de blade spring bewogen van een stabiele vorm naar een semi-stabiele vorm die energie nodig heeft van de tandwiel trein en wordt de blade spring op ‘scherp’ gezet. Beide escape wheels, roterend in tegengestelde richting, worden aangedreven door het vijfde wiel van de trein. De escape wheels en hefboom zijn van puur nikkel en de vork van de impuls hefboom is van silicone. Opvallend is nog dat de impuls in twee richtingen wordt gegeven, dit in tegenstelling tot eerdere ontwerpen van andere horlogemakers- bijvoorbeeld Breguet-die allemaal een richting hanteerden.

gp:constant escapement L.M. front
gp:constant_escapement_movement
gp:GPConstantEscapement drawing

De Girard-Perregaux Constant Escapement huist in een prachtige witgouden kast van 48 x 14mm waarbij het blauwgekleurde frame van het escapement en de escape wheels in het onderste gedeelte van de open wijzerplaat de show stelen. Het bovenste deel bevat een ingetogen uren en minuten teller en er is een centrale secondewijzer met een rood uiteinde.
De gangreserve bedraagt 7 dagen en is af te lezen op een horizontale wijzer. G-P heeft bewust gekozen voor deze uitzonderlijk lange gangreserve en eveneens voor het feit dat het uurwerk met de hand wordt opgewonden om te laten zien dat de power curve gedurende de hele periode vlak blijft. Met een verwijzing van het roemrijke verleden van G-P hebben de bruggen in de Constant Escapement dezelfde dubbele pijlvorm als deze in de Three Golden Bridges tourbillon.

gp:back Girard-Perregaux-Constant-Escapement
gp:front Girard-Perregaux-Constant-Escapement-LM-front-300x200

De eerste metingen van het Constant Escapement uurwerk geven aan dat er een indrukwekkende dagelijkse variabiliteit is van 2 seconden gedurende de gangreserve van het horloge met consistente amplitudes van de balans die zweven tussen 200-225 graden.
Voor Baselworld 2014 had Girard-Perregaux, volgens haar CEO Michele Sofisti, 10 exemplaren van dit horloge gemaakt met een vraagprijs van $100.000.

De constructie van een werkelijke constant force escapement dat betrouwbaar loopt, robuust genoeg is voor een draagbaar uurwerk en in series geproduceerd kan worden, is een prestatie die horlogemakers eeuwen lang zonder succes hebben nagestreefd. Er kan dan ook zonder meer gezegd worden dat Girard-Perregaux, door de briljante inval van Nicolas Dehon met het treinkaartje uiteindelijk te vertalen naar de Constant Escapement, geschiedenis heeft geschreven in de horlogewereld. De toch al omstreden functie van de tourbillon wordt door de vinding van G-P nog verder naar de achtergrond verdreven.

ibm:grafiek power+clock freq.
Grafiek geeft de verhouding weer tussen de Clock Frequency (neuron firing speed) in Hz en de Power Density in W/cm2

De afgelopen 6 jaar is IBM bezig geweest met de ontwikkeling van een hersen-geïnspireerde processor (neuromorphic engineering). Recentelijk heeft IBM de TrueNorth geïntroduceerd, een processor met 1 miljoen brain-inspired neurons. De chip gebruikt maar 70 milliwatt en kan 46 miljard synaptische acties per seconde per watt uitvoeren. Dit zijn getallen die vele malen lager liggen dan deze van conventionele, von Neumann computers en in de buurt komen van het energieverbruik van de hersenen.
Het brein heeft een Clock Frequency die ligt in tientallen Hz en een Power Density van ± 20 watt (total power consumption). Een moderne silicone chip heeft duizenden of miljoenen keer meer energie nodig als de hersenen voor dezelfde taak. Dit alles is goed te zien in bovenstaande grafiek.
Een experiment met een bestaande supercomputer waarbij de 100 triljoen synapsen uit het menselijk brein werden gesimuleerd leidde tot een resultaat waarbij de computer 1500 keer langzamer was dan real-time; een hypothetische computer die de simulatie in real-time zou kunnen draaien, zou 12 GW nodig hebben terwijl het brein slechts 20 W verbruikt.
Echter TrueNorth is niet enkel vanwege zijn lage energieverbruik ontwikkeld. Minstens zo belangrijk zijn de brain-inspired eigenschappen op het gebied van het uitvoeren van taken en het kunnen aanleren van allerlei zaken.

ibm:dmodha
Dharmendra Modha, IBM Fellow en projectleider TrueNorth

Laten we bij het begin beginnen. De hedendaagse computers kunnen teruggevoerd worden op de mechanische calculator die Blaise Pascal uitvond in 1642. Het moderne tijdperk van de computers begon met introductie van de ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) op 15 februari 1946. De ontwikkeling van de transistor in 1948 maakte de creatie mogelijk van geïntegreerde circuits in 1958 en dit leidde tot de eerste microprocessor in 1971. Sinds die tijd is de Clock Frequency van de microprocessors met een factor 1000 toegenomen.
Zonder afbreuk te willen doen aan deze opvallende evolutie, is het zo dat deze zich ontwikkeld heeft in een richting die diametraal tegenovergesteld is aan deze van het computer paradigma van het brein. De consequentie hiervan is dat moderne microprocessors 8 orders van grootte sneller (in termen van Clock Frequency) en 4 orders van grootte heter (in termen van energie per eenheid corticaal gebied) dan de hersenen.

Wat verklaart deze discrepantie tussen het brein en de computer?
Hierbij zijn er twee factoren: technologie en architectuur. In tegenstelling tot de huidige anorganische silicone technologie gebruikt het brein biofysische, biochemische en organische bouwstenen. Nieuwe nanotechnologieën trachten dit probleem te ondervangen.
Bij de ontwikkeling van TrueNorth heeft IBM gekozen voor de tweede invalshoek, de architectuur. Het doel hierbij was om het product van energie, oppervlakte en vertraging te minimaliseren.
TrueNorth heeft een non-von Neumann architectuur wat betekent dat hij een parallelle, gedistribueerde, modulaire, schaalbare, fout-tolerante en flexibele architectuur heeft die berekeningen, communicatie en geheugen integreert en die geen clock heeft.

ibm:brain_banner

Het lineaire karakter van de huidige von Neumann computers is ideaal voor het kraken van zeer complexe wiskundige vergelijkingen, dit kunnen zij veel sneller dan het brein. Voorbeelden hiervan zijn het simuleren van weerpatronen of het berekenen van alle gravitatie vectoren bij de landing van een voertuig op Mars.
Wat zij echter totaal niet kunnen en het brein wel is bijvoorbeeld het herkennen van een stem in een menigte of het kiezen van een wijn bij het diner. Hier komt hersenvormig parallellisme om de hoek kijken en TrueNorth heeft deze eigenschap, reeds langer bekend, tot ongekende hoogte verheven. De processor simuleert een brein met 1 miljoen neuronen en 256 miljoen synapsen, ongeveer de ‘kraak kracht’ van een bij of een kakkerlak, aangedreven door een on-chip netwerk van 4096 neurosynaptische kernen. In totaal is dit een 5,4 miljard transistor processor, de grootste chip die IBM tot nu toe heeft gefabriceerd, maar een die slechts 70 milliwatt energie verbruikt gedurende realtime processen; vier orders van grootte minder dan de conventionele chips van vandaag. De chip kan 46 miljard synaptische operaties uitvoeren per seconde, per watt.

ibm:synapse_scale_numbers

Over de mogelijke toepassingen van TrueNorth zegt IBM Fellow Modha het volgende:
“The architecture can solve a wide class of problems from vision, audition, and multi-sensory fusion, and has the potential to revolutionize the computer industry by integrating brain-like capability into devices where computation is constrained by power and speed.”

ibm:IBMSyNAPSE_sketch le:ri brain
Linker hersenhelft is vergelijkbaar met von Neumann computers en de rechter helft met True North

ibm:synapse_clock_graphic

ibm:neurosynaptic-chip-truenorth-diagram
ibm:new_architecture graphic

Werking TrueNorth op axonaal niveau

Concluderend kan gezegd worden dat Girard-Perregaux en IBM beide geschiedenis geschreven hebben met hun respectievelijke vindingen. De eerste op horlogegebied met de Constant Escapement en de tweede op het gebied van de computers met de TrueNorth.
Ik hoop van ganser harte dat er nog vele briljante geesten zullen opstaan om ons deelgenoot te maken van vindingen die voorheen onmogelijk leken. Laat dat brein maar kraken!

Jaap Bakker

augustus 28th

16:26
Horlogemerken

Techniek

Hoe vernieuwend is nieuw?
by admin

Wanneer een horlogefabrikant een nieuw model introduceert staat hij voor de keuze wat hij onder nieuw verstaat. In dit artikel worden een drietal mogelijkheden besproken.

1. Het uitbrengen van een ‘Vintage’ model

De fabrikant kiest ervoor een iconisch model uit het verleden opnieuw uit te brengen, vanzelfsprekend gemaakt met de nieuwste technieken en materialen.
Een mooi voorbeeld hiervan is de Audemars Piguet Royal Oak ‘Jumbo’ (ref 15202).

AP:RO Jumbo 2012

Het originele model werd in 1972 op de markt gebracht, toen als ref 5402.

AP:RoyalOak5402

AP:RO 5402-15202
Ref 5402 en 15202 naast elkaar

Toen de eerste Royal Oak (ref 5402ST) in 1972 op de markt kwam was het erop of eronder voor Audemars Piguet. Met de door Gerald Genta ontworpen Royal Oak nam AP een grote gok. Het van staal gemaakte horloge kostte in die tijd meer dan de 18k gouden horloges die de fabriek maakte. De prijs was in die tijd 3200 Zwitserse Francs daar waar een Rolex Submariner 280 Zwitserse Francs kostte. Daarnaast was er het gewaagde ontwerp met de octogonale lunette (geïnspireerd op het patrijsport van een schip) met 8 zichtbare schroeven dat ook niet direct in ieders smaak viel.
Het uurwerk was een ultradunne automaat die in samenwerking met Jaeger-LeCoultre was ontwikkeld. JLC noemde het de 920 en AP de 2121. Later heeft Patek Philippe dit uurwerk ook gebruikt in haar ook door Genta ontworpen stalen sporthorloge de Nautilus.

ap:cal 2121
Kaliber 2121

ap:j adv 1975
Een advertentie voor de Royal Oak uit 1975

AP produceerde in 1972 slechts 5000 horloges en de eerste serie Royal Oak’s bestond uit 1000 exemplaren. Het kostte AP 12 maanden om deze A-serie Royal Oak’s te verkopen aan juweliers dus het bedrijf balanceerde op de rand van de afgrond. Maar het concept begon aan te slaan en AP fabriceerde een 2e reeks van 1000 Royal Oak’s met het ‘A’ serienummer. In de volgende jaren volgden de ‘B’ en de ‘C’ series.
Wat de ‘A’ series betreft bestaat er een hardnekkig misverstand dat er ook een ‘Pre A-Series’ Royal Oak ref 5402ST in staal zou bestaan. Dit is niet het geval maar de verwarring is ontstaan doordat de serienummers van de versie in staal/goud geen letters bevatten.

ap:ro j 5402SA:ST back

ap:ro j notitie Genta
Een handgeschreven notitie van Gerald Genta (collectie Audemars Piguet Museum, Le Brassus, Zwitserland)

De snelste manier om een originele ‘A’ serie Royal Oak te herkennen is door naar twee dingen op de wijzerplaat te kijken.
Ten eerste staat het logo ‘AP’ op de 6 uur positie en ten tweede staat onder deze positie ‘Swiss’. Indien er ‘Swiss Made’ staat is de kans groot dat de wijzerplaat vervangen is. Op de ‘Swiss Made’ wijzerplaten zijn de lichtgevende uurmarkeringen breder en korter dan op de ‘Swiss’ versies. De oorsprong van deze wijzerplaten ligt waarschijnlijk bij een Amerikaanse AP distributeur die ze in de 70er jaren bij AP besteld had zodat de horloges niet naar de fabriek gestuurd hoefden te worden in geval van revisie/onderhoud.
Bij een vroege ‘B’ serie kan het logo nog op 6 uur staan maar als dit het geval is bij een late ‘B’ of ‘C’ serie is het ook weer aannemelijk dat de wijzerplaat bij een servicebeurt vervangen is. Sindsdien staat het logo op de 12 uur positie.

Bij de 2014 Royal Oak ‘Jumbo'(ref 15202) staat het logo weer op de 6 uur positie maar onder deze positie staat ‘Swiss Made’. Opvallend is ook dat het kaliber 2121 wederom de drijvende kracht achter dit prachtige horloge is.

ap:extra-thin-wp
ap:cal 2121
ap:j back

Een ander horlogemerk dat een prachtige Vintage versie heeft uitgebracht is Omega. De Seamaster 300 Master Co-Axial is de moderne versie van de Seamaster die in 1957 geïntroduceerd werd.

osm:Omega-Seamaster-300-Master-Co-Axial-watch-20
osm:Omega-Seamaster-300-Master-Co-Axial-watch-18
Een Sedna gouden en een stalen versie van de 2014 Seamaster 300 Master Co-Axial

De 1957 Seamaster 300 wordt beschouwd als de moeder aller duikhorloges van Omega en leek erg op de Speedmaster uit die tijd (CK2913) maar had een totaal ander doel. Tot 1962 hadden beide horloges de typerende ‘Broad Arrow’ gevormde wijzers, vanaf 1962 kreeg de Seamaster een ander referentienummer met andere wijzers. De Seamaster 300 werd aangedreven door het koperkleurige kaliber 501.

os:Omega_Seamaster 300 1957 dial

os:cal 501 parts
os:cal 501

Onderstaande foto laat duidelijk zien hoe Omega de Vintage uitgave van de Seamaster 300 geïnterpreteerd heeft.

osm:wp oud:nieuw

De naam van de 2014 versie, Seamaster 300 Master Co-Axial, vergt enige uitleg. De naam Master Co-Axial verwijst naar het anti-magnetische uurwerk. Omega introduceert 69(!) nieuwe horloges met 8 verschillende kalibers met anti-magnetische kenmerken, gebaseerd op het >15.000 gauss uurwerk dat in 2013 op de markt verscheen in de Seamaster Aqua Terra.

osm:Omega-Aqua-Terra-15000gs wrist
osm:Omega-Seamaster-Aqua-Terra back
2013 Omega Seamaster Aqua Terra >15.000 gauss

os:seamaster 300 dial
os:seamaster300 front
os:seamaster 300 ss:sedna gold front
osm:300m c-a sedna
os:seamaster 300 cal 8400
De Seamaster 300 heeft een kaliber 8400 uurwerk (8401 voor de versie met de rood gouden rotor)

De wijzerplaat heeft een gelaagd effect (‘sandwich dial’) omdat de uurmarkeringen gelaserd zijn en vervolgens opgevuld met Super Luminova. Dit materiaal heeft een mooie geelachtige patina kleur die rechtstreeks verwijst naar de 1957 versie. De keramische lunette met een ‘LiquidMetal’ duikschaal heeft dezelfde uitstraling als deze in 1957 maar is nu van een praktisch onverwoestbaar materiaal. De ‘Broad Arrow’ wijzers zijn voorzien van Super Luminova in dezelfde kleur. De wijzerplaat is gemaakt van zwart keramisch materiaal wat door een proces van zandstraling een Vintage uitstraling heeft gekregen.
De 2014 Seamaster 300 is er in 6 uitvoeringen: staal, titanium, staal/goud, titanium/goud, goud en platina. De gouden versies maken gebruik van de Omega Ceragold technologie voor de lunette, hierdoor kan 18k goud groeien en zich binden aan het keramiek.

2.rsd:Rolex_SkyDweller_WG_front_560
rsd:RolexSkyDweller dial brown
rsd:skydweller cal 9001

Een tweede optie voor een horlogefabrikant is een nieuw model op de markt te brengen met een complicatie of complicaties die reeds bestaan maar nog niet bij dit merk.
Dit is wat Rolex in 2012 heeft gedaan met het uitbrengen van de Sky-Dweller, een Rolex Oyster Perpetual met een tweede tijdzone en een jaarkalender die alleen handmatig gecorrigeerd hoeft te worden bij de overgang van februari (vanwege 28 of 29 dagen) naar maart. De verschillende functies worden ingesteld met een draaibare lunette.

SPECIFICATIONS
Sky-Dweller
Reference: 326935

MOVEMENT
Mechanical movement with bidirectional self-winding via Perpetual rotor on ball bearing
CALIBRE
9001, Manufacture Rolex
PRECISION
Officially certified Swiss chronometer (COSC)
FUNCTIONS
Centre hour, minute and seconds hands
24-hour display on off-centre disc
Second time zone via independent rapid-setting of the hour hand
Instantaneous annual calendar at 3 o’clock with Saros system and unrestricted bidirectional rapid-setting of the date
Month display via 12 apertures around the circumference of the dial
Stop-seconds for precise time setting
OSCILLATOR
Frequency: 28,800 beats/hour (4Hz)
Paramagnetic blue Parachrom hairspring
Breguet overcoil
Large balance wheel with variable inertia
High-precision regulating via four gold Microstella nuts
Traversing balance bridge
High-performance Paraflex shock absorbers
JEWELLING
40 rubies
POWER RESERVE
Approximately 72 hours

Op haar website gebruikt Rolex de volgende uitspraak van Leonardo da Vinci om de essentie van de Oyster Perpetual Sky-Dweller te vatten:
“Simplicity is the ultimate sophistication.”

rsd:skydweller wp 3:4 goud

Indien er sprake is van een tweede tijdzone die relevant is voor de drager van de Sky-Dweller zullen de centrale wijzers de lokale tijd aangeven en kan de referentietijd ingesteld worden op een decentrale schijf. Deze schijf heeft een 24-uurs display waarbij een omgekeerde rode driehoek de juiste tijd (am/pm) aangeeft. Het verspringen van de datum is gekoppeld aan de lokale tijd en vindt binnen enkele milliseconden plaats op middernacht.

Voor het functioneren van de jaarkalender gebruikt Rolex een gepatenteerd systeem met de naam Saros dat functioneert met slechts vier extra tandwielen. De Griekse term Saros wordt reeds sinds de oudheid gebruikt om een circa 18 jaar durende cyclus te beschrijven van uitlijningspatronen van de zon, de aarde en de maan die zich achter maan en zon eclipsen bevindt.
De Saros kalender van de Sky-Dweller draait letterlijk om een centraal gemonteerd planetair tandwiel. Een satelliet wiel dat wordt aangedreven door het datumwiel grijpt aan op het planetaire wiel en roteert om dit wiel in precies 1 maand. Het satelliet wiel heeft vier ‘vingers’ voor de vier maanden die 30 dagen hebben (april, juni, september en november). Aan het einde van deze vier maanden krijgt een van de ‘vingers’ van het satelliet wiel een extra impuls van het mechanisme dat zorgt voor de datum wisseling waardoor de datum in milliseconden verspringt van 30 naar 1. De maanden zelf worden weergegeven in de openingen die zich bevinden in de omtrek van de wijzerplaat, buiten de uurmarkeringen. Januari op 1 uur, februari op 2 uur etc. en de huidige maand wordt aangegeven door een contrasterende kleur in de opening (zie foto’s).
Voor het instellen van de verschillende functies heeft Rolex een draaibare lunette ontwikkeld die zij de ‘Ring Command Bezel’ noemen.
Deze lunette kan in 3 posities gezet worden om datum, lokale tijd of referentietijd in te stellen. Vanuit de juiste positie kan met de kroon zowel in voorwaartse als in achterwaartse richting een gewenste functie ingesteld worden. De ‘Ring Command Bezel’ is een complexe mechanische module die uit 60 componenten bestaat. Het hart van het mechanisme wordt gevormd door een dubbele pal en hefbomen die verschillende tandwieltreinen aangrijpen afhankelijk van de functie die gekozen is. Een van deze pallen wordt geactiveerd door het uittrekken van de kroon, de andere door het roteren van de lunette om de instellingswielen in het midden van de kast te activeren.
Opvallend detail is dat de ‘Ring Command Bezel’ dezelfde gegroefde structuur heeft als de klassieke Datejust en Day-Date modellen van Rolex.

rsd:Rolex_SkyDweller_WG_CUdial_560

3. De meest interessante keuze die een horlogefabrikant kan maken voor het op de markt brengen van een nieuw model is natuurlijk deze waarbij er gebruikt gemaakt wordt van technische innovaties, mechanische toepassingen die nog niet eerder bestonden.

De meeste mensen zijn zich niet bewust van het feit dat TAG Heuer een van de meest vooruitstrevende horlogefabrikanten is op het gebied van mechanische horloges. Iedereen kent de prachtige Carrera en Monaco horloges maar TAG Heuer heeft een aparte afdeling, Haute Horlogerie genaamd, waar schitterende en baanbrekende creaties het daglicht zien.

th:Tag-Heuer-Monaco-V4-Tourbillon box
2014 TAG Heuer Monaco V4 Tourbillon

De TAG Heuer Monaco is natuurlijk altijd sterk verbonden geweest met de autosport, met als hoogtepunt Steve McQueen die in de film ‘Le Mans’ uit 1970 een Monaco om zijn pols had.

th:Steve_Mc_Queen_Heuer_Monaco-573x720

De afdeling Haute Horlogerie kwam zo op het idee om componenten uit de autoracerij te gaan toepassen in een horloge. Na vijf jaar noeste arbeid werd in 2004 de gepatenteerde ‘belt-driven’ Monaco V4 aan de pers en het publiek gepresenteerd. De kern van dit uurwerk was dat de aandrijving plaatsvond met behulp van riemen.
Tien jaar later, tijdens Baselworld 2014, presenteerde TAG Heuer de evolutie van dit prijswinnende (o.a. Best Design Award en Red Dot Award) horloge, de ‘belt-driven’ Monaco V4 Tourbillion.

th:monaco v4 belt transmission
th:monaco V4 dial
th:monaco v4 linear mass
th:Monaco-V4-Tourbillon back
th:Monaco-V4-Tourbillon detail dial
th:Monaco-V4-Tourbillon wp

Op de wijzerplaat vallen direct twee V-vormige bruggen op. Deze zijn gemaakt van staal, met de hand bewerkt, fijn-geborsteld en afgewerkt met een zwarte coating. Aan de grootste brug (op ‘6’ uur) zijn de raderen voor de riem bevestigd. De gebruikte riemen hebben een dikte van slechts 0.07mm. De tourbillon, die een omwenteling per uur maakt, bevindt zich op de ‘9’ uur positie en zit enigszins verscholen onder het rad voor de riem aandrijving.
De gepatenteerde ‘belt-driven’ transmissie is een hoog-efficiënte relais van 5 gekartelde micro aandrijfriemen waarvan de spanning gecontroleerd wordt door twee dubbele draaischroeven (‘turnbuckles’). Een tweede patent werd toegekend aan de innovatieve lineaire massa die in de plaats is gekomen van de klassieke oscillerende massa. Gemonteerd op ’s werelds kleinste kogellagers beweegt het 12 gram wegende tungsten (een metaal dat we kennen uit gloeilampen) halffabrikaat zich op en neer tussen twee paar V-vormige veertonnen (vandaar de naam V4). De tonnen liggen onder een hoek van +/- 13 graden, net als de cilinders van een raceauto motor.

Een ander zeer interessant en prachtig type horloge dat TAG Heuer heeft ontwikkeld zijn de MikroPendulum’s.

th:c mp wp
TAG Heuer Carrera MikroPendulum

th:TAG-Heuer-MikroPendulumS-On-The-Wrist
TAG Heuer Carrera MikroPendulum S

Het geniale van dit type horloge is dat TAG Heuer de balansveer vervangen heeft door magneten die borg staan voor de oscillatie van het balanswiel. Bovendien is de snelheid van de oscillaties ongekend hoog.
TAG Heuer is reeds enkele jaren bezig met dit concept en het draaide hierbij om twee essentiële onderwerpen: een zeer hoge frequentie (hoger dan 5 Hz) en magnetisme.
Volgens de regels van de kwantummechanica zijn er vier krachten die het universum vorm geven: magnetisme, sterke interactie (verantwoordelijk voor de cohesie van de atomen), zwakke interactie (initiator van radioactiviteit) en zwaartekracht.

Bij de ontwikkeling van de eerste Pendulum in 2010 liep TAG Heuer tegen dezelfde problemen aan als de horlogemakers in de 18e en 19e eeuw hadden met de geblauwd stalen balansveren:

1. Weerstand tegen magnetische velden
2. Stabiliteit binnen de temperatuur amplitudes
3. Lineariteit van het koppel binnen de gehele power reserve

Als een magneet warmer wordt nemen de magnetische krachten af en bij kou gebeurt het omgekeerde. De verklaring hiervoor is dat warmte er voor zorgt dat de moleculen in de magneet wanordelijker georganiseerd raken. Magneten zijn dipolen wat betekent dat ze een tegengestelde lading, ook magnetische richting genoemd, hebben aan ieder uiteinde. Dit komt omdat de meeste magnetische moleculen in dezelfde richting staan bij een bepaalde temperatuur. Wordt het warmer dan gaan de polaire moleculen in allerlei richtingen bewegen en neemt dus de polariteit van de magneet af.
Bij afkoeling neemt de kinetische energie van de moleculen in de magneet af en hierdoor neemt de vibratie in de moleculen af. Het door de moleculen gevormde magnetische veld is op deze wijze veel consistenter geconcentreerd in een bepaalde richting.

th:c mp TH_Pendulum detail

Om het probleem van de magneten in de MikroPendulum op te lossen moesten de ingenieurs van TAG Heuer op atoomniveau gaan zoeken naar een oplossing.
Voor het bovenstaande punt 1. geldt dat het ferromagnetische materiaal dat gebruikt is van het ‘harde’ type is. Dit betekent dat het sterk geladen is met energie, zorgende voor een hoge stabiliteit in de tijd. Bovendien zou het in aanraking moeten komen met een elektromagnetische lading die minstens gelijk is aan deze die bij de productie opgewekt is om geneutraliseerd te worden.
De oplossing voor punt 2. moest gezocht worden op moleculair en atomair niveau. De uiteindelijk legering van de magneten bestaat uit Kobalt, Samarium en Gadolinium (de laatste twee worden omschreven als zeldzame aardmetalen).
Het Kobalt-Samarium complex is zeer bekend en beproefd in de magnetische wereld. Het is op dit moment de legering waarmee de hoogste weerstand tegen magnetische velden bereikt kan worden. Het wordt op allerlei gebied toegepast: IT, militair, luchtvaart en zelfs geneeskunde (pacemaker projecten met Co-Sm magneten).
In het bestand zijn tegen parasitair magnetisme kan de Co-Sm derhalve vergeleken worden met Invar dat in de klassieke balansveren zit. Blijft nog steeds het probleem van de temperatuurswisselingen. Met deze legering is de precisie +/- 45 seconden per dag….

th:304px-Gadolinium
Gadolinium

Om bestand te zijn tegen de thermale amplitude effecten was een veel specifieker element nodig: Gadolinium
Gadolinium is een scheikundig element met symbool Gd en atoomnummer 64. Het is een zilverwit lanthanide.
In 1880 merkte de Zwitserse chemicus Jean Charles Galissard de Marignac op dat het materiaal dat in die tijd bekendstond als didymium en het mineraal gadoliniet een overeenkomende spectrumlijn vertoonde, die later werd toegeschreven aan gadolinium. In 1886 isoleerde Paul Émile Lecoq de Boisbaudran voor het eerst gadoliniumoxide uit het mineraal. Het duurde echter tot het begin van de 20e eeuw voordat Georges Urbain metallisch gadolinium kon isoleren. Deze Franse chemicus heeft tussen 1895 en 1912 een aantal elementen voor het eerst kunnen isoleren door middel van fractionele destillatie.
Gadolinium is vernoemd naar de Finse chemicus en geoloog Johan Gadolin.

Zowel in de industrie als in de medische wetenschap wordt gadolinium gebruikt voor uiteenlopende toepassingen:

-In magnetrons worden gadolinium-yttrium granaten gebruikt.
-In beeldbuizen wordt gadolinium gebruikt als fosforescent.
-In meerdere legeringen wordt gadolinium gebruikt om eigenschappen van metalen te verbeteren; het toevoegen van 1% gadolinium aan ijzer- en chroomlegeringen maakt het materiaal bestand tegen hoge temperaturen en roest.
-Compact discs bevatten gadolinium.
-Contrastmiddel bij MRI-scans. Middelen zoals Gadobutrol of een oplossing van het gadoliniumcomplex in DTPA worden aan vermoedelijke kankerpatiënten gegeven. Ze binden zich bij voorkeur aan kankerweefsel en vanwege het grote paramagnetische moment van het Gd3+-ion worden deze weefsels veel beter zichtbaar in een MRI-scan. Na afloop van het onderzoek wordt het complex geleidelijk door de nieren uitgescheiden. Gadoxetaat is ook een contrastmiddel. Het bindt zich gemakkelijker aan gezond nierweefsel dan aan kankercellen of beschadigd weefsel.

Terug naar de rol van Gadolinium in de MikroPendulum.
Bij een stijging van de temperatuur, terwijl de materialen aan het uitzetten zijn, hebben de magnetische velden de neiging hun invloedszone te vergroten. Het magnetisch effect neemt exponentieel toe als men dichter bij de bron komt en het expansie effect is derhalve rampzalig voor het isochrononisme. Dit is het moment waarop Gadolinium intervenieert: dit metaal heeft de eigenschap van een atomische ‘spons’. Het absorbeert het surplus aan deeltjes gegenereerd door de andere chemische elementen en neutraliseert op deze manier de effecten van de thermale amplitude.

Voor het aanpakken van punt 3. zijn de Co-Sm-Gd magneten onderworpen aan meer klassieke horlogemaker technieken, met een regulatie van de geometrie van de elementen.
De MikroPendulum heeft nu een nauwkeurigheid van +/- 1 sec/dag (‘v1.0’), het beste dat bereikt kan worden met een Elinvar balansveer.
Interessant is dat het uurwerk in de loop der jaren nog nauwkeuriger zou moeten worden. Dat ligt aan de ervaringen die worden opgedaan met de samenstelling van de legering (met name het aandeel van Gandolinium hierin) en verbeteringen aan de geometrie.

th:TAG-Heuer-MikroPendulumS-On-The-Wrist

Laten we eens verder gaan kijken wat de eigenschappen van de briljante TAG Heuer Carrera MikroPendulumS zijn.

th:TAG-Heuer-MikroPendulumS-Height

De kast is gemaakt van een Chroom-Kobalt legering, normaliter gebruikt in de vliegtuigindustrie voor het maken van turbine bladen. De volume massa van deze legering is gelijk aan deze van staal en brons, iets minder dan 9 maal de massa van water. Het voordeel van de Cr-Co legering zit hem dus niet in de massa maar in de eigenschappen: het is beter bestand tegen allerlei vormen van druk, heeft een langere levensduur en is, met een Vickers hardness scale van 530, tweemaal zo hard als het gros van de stalen legeringen die in de horloge industrie gebruikt worden.
De Cr-Co legering wordt gemaakt met laser sinteren, een industriële techniek waar 3D printers op gebaseerd zijn: een poeder wordt laag voor laag samengevoegd bij 1300′ Celsius waardoor er een afwerkingsniveau bereikt wordt dat met traditionele CNC (Computer numerical control) niet haalbaar is.

Het kaliber van de MikroPendulumS meet 15 3/4 lignes (35,8 mm) met een hoogte van 9,84 mm; het is opgebouwd uit 454 onderdelen en 75 robijnen.
Het echappement voor de tijdsweergave is voorzien van een Pendulum tourbillon van 12 Hz (86.400 bph) met een gangreserve van 24 uur (hoe hoger de frequentie des te lager de gangreserve). Het frame van de tourbillon maakt 3 omwentelingen per minuut (= 20 seconden tourbillon).
Voor de chronograaf bevat het echappement een Pendulum tourbillon van 50 Hz (360.000 bph) waarvan het frame 12 rotaties per minuut maakt (= 5 seconden tourbillon). De gangreserve bedraagt 60 minuten (de tourbillon consumeert een hoop energie).

th:c mp dial 3:4
th:c mp back

Omdat de MikroPendulumS maar in zeer beperkte oplage gemaakt wordt heeft TAG Heuer de Carrera MikroPendulum ontwikkeld die ook op de website beschreven wordt. Bij dit horloge is eveneens sprake van twee tandwiel treinen, een voor de tijdweergave en een voor de chronograaf, maar waar de MikroPendulumS gebruik maakt van twee Pendulum tourbillons is hier sprake van een echappement met balansveer voor de tijd en een Pendulum voor de chronograaf.
De eerste heeft een tikgetal van 28.800 bph (4 Hz) met een gangreserve van 42 uur en de Pendulum 360.000 bph (50 Hz) met een gangreserve van 70 minuten.
De kast meet 45 mm en is van titanium dat gezandstraald, fijn geborsteld en gepolijst is. De antracietgrijze wijzerplaat is fijn geborsteld met Cote-de-Genève afwerking onder de Pendulum op de ‘9’ uur positie.

th:c mp dial gedraaid
th:c mp TH_Pendulum detail
th:c mp wp
th:c mps balanswiel
th:c mps dial detail
th:MikrotourbillonS-Dual-Chain-Architecture-technical-rendering-White-Background
th:TAG-Heuer-Carrera-MPS-Movement
th:TAG-Heuer-MikroPendulumS-Back

Conclusie

Alle in dit artikel beschreven horloges zijn prachtig en hebben ieder op hun eigen manier hun charme en aantrekkingskracht. Een keuze maken over welke van deze horloges, voor het gemak de prijs even daargelaten, men het liefst zou willen hebben is natuurlijk volledig subjectief en mede afhankelijk van wat men van een horloge verwacht. De een zal keihard vallen voor een Vintage uitgave terwijl een ander veel meer geïnteresseerd is in technologie en innovatie.
Persoonlijk zou ik de TAG Heuer Carrera MikroPendulumS kiezen omdat ik totaal gefascineerd ben door alle innovaties en uitvindingen die ik dan om mijn pols zou dragen. Ik zou er niet vaak naar kijken om slechts te weten hoe laat het is.

Jaap Bakker

augustus 17th

18:37
Horlogemerken

Modellen

Techniek

Uw John Lobb schoenen zijn eindelijk klaar, nu het horloge nog
by admin

jl:logo

In 1829 wordt in Cornwall, in het zuid-westen van Engeland, John Lobb geboren. Op jonge leeftijd verruilt hij Cornwall voor Londen om daar leerling laarzenmaker te worden.

John Lobb (1829-1895)

John Lobb (1829-1895)

Na een succesvolle periode in Australië waar hij voornamelijk laarzen maakt voor de kompels in de goudmijnen (de zogenaamde ‘gold rush’) keert Lobb terug naar de UK. In 1863 krijgt hij de titel van officiële laarzenmaker voor de Prince of Wales en in 1866 opent John Lobb zijn winkel op 296 Regent Street.

jl:296 RS 1866
John Lobb’s winkel op 296 Regent Street. Op de halve manen boven de ramen staan de Koninklijke tekens van de Prince of Wales en de Duke of Edinburgh

In 1902 opende Lobb een winkel in Parijs waardoor het internationale clientèle verder toenam. Na de oorlog maakte het bedrijf een periode van bloei door waarin klassieke modellen als de William ‘monk’ shoe en de Lopez loafer werden ontwikkeld.

jl:Lopez loafer
Lopez loafer

jl:William 'monk' shoe
William ‘monk’ shoe

In 1976 wordt John Lobb overgenomen door de Hermes Group waarbij alleen de activiteiten in Londen in handen blijven van de familie.

jl:by-request titel

jl:ashill By Request
Ashill By-Request

jl:Chapel IV crocodile
Chapel IV crocodile

jl:westminster By Request
Westminster By-Request

jl:John Hunter Lobb at the bench 1981
John Hunter Lobb at the bench in 1981

jl:LOBB_004_BPH-last-racks
Het Lobb archief voor alle gebruikte leesten

Tot deze overname maakte Lobb alleen handgemaakte schoenen op bestelling maar Hermes vindt het belangrijk een ready-to-wear collectie op de markt te brengen welke in 1982 geïntroduceerd wordt. In 1994 opent John Lobb een nieuwe werkplaats in Northampton waar de ready-to-wear lijn wordt ontwikkeld en met de hand wordt gemaakt. John Lobb hanteert een ‘190-step manufacturing process’ voor elk paar ready-to-wear schoenen.

jl:190 steps

jl:Luffield JB
In de Bondfilm ‘Casino Royale’ uit 2006 droeg Daniel Craig als James Bond zwarte John Lobb’s, model Luffield

jl:Driver
Een van de nieuwe, meer sportieve ready-to-wear modellen van John Lobb, de Driver

IS ER EEN HORLOGE DAT MET DEZELFDE BEZIELING GEMAAKT WORDT ALS DE SCHOENEN VAN JOHN LOBB?

Als u in Nederland woont hoeft u hiervoor niet heel ver te reizen, de tocht voert namelijk naar Oldenzaal. Hier bevinden zich de ateliers van GRONEFELD Exclusive Timepieces.

jl:pand Gronefeld

Het is in 1912 dat de basis wordt gelegd voor de huidige generatie Gronefelds als horlogemaker. Johan Gronefeld begint in dat jaar als horlogemaker in Oldenzaal, hij onderhoudt dan ook alle kerkklokken in de gemeente, en in 2014 is Gronefeld Exclusive Timepieces nog steeds gevestigd in hetzelfde pand. Tim en Bart Gronefeld zijn de hedendaagse vaandeldragers van het zeer bijzondere horlogemerk Gronefeld.
Na eerst hun sporen verdiend te hebben bij een aantal exclusieve Zwitserse horlogemerken besluiten ze in 2008 met hun eigen merk te beginnen. Het eerste model dat ze onder eigen naam op de markt brengen is de GTM-06 Tourbillon Minute Repeater.

jl:Gronefeld gtm-06
jl:Gronefeld gtm-06 achterkant
Gronefeld GTM-06 Tourbillon Minute Repeater in platina

2010 is het jaar dat het tweede model van Gronefeld uitkomt, de One Hertz.
Dit model is het eerste in serie geproduceerde horloge ter wereld met een onafhankelijke ‘dead second’ (de secondewijzer loopt niet door maar tikt zoals in een niet-mechanisch horloge; dit fenomeen verklaart ook de naam). Het kaliber G-02 is volledig nieuw ontwikkeld.
In de jaren erna volgden een reeks modellen onder de One Hertz vlag.

jl:Gronefeld-One-Hertz-Nocturne-Teckniek-1
Gronefeld One Hertz Nocturne Techniek

jl:Gronefeld-One-Hertz achterkant
Zicht op het prachtige G-02 kaliber

De One Hertz wint in 2011 de Innovatie prijs in de 0024 WatchWorld Watch of the Year wedstrijd en in hetzelfde jaar werd het uitgeroepen tot Watch of the Year door de leden van het invloedrijke horlogeforum Timezone.

Een ander prachtig horloge van Gronefeld is de Parallax Tourbillon/1912. De stalen versie is verkrijgbaar in een gelimiteerde oplage van 12 stuks.
De definitie van ‘parallax’ is de ogenschijnlijke verandering in positie van een object als de observator zijn positie verandert.
Om het fenomeen van parallax zoveel mogelijk tegen te gaan als de secondewijzer vanuit bepaalde hoeken wordt bekeken, zit de wijzer uitzonderlijk dicht tegen de buitenste ring met de indexen voor de secondes.
Een ander opvallend kenmerk van dit horloge is dat de kroon niet uitgetrokken kan worden maar alleen ingeduwd. Dit om mogelijke beschadiging van de kwetsbare kroon tegen te gaan. Er zijn twee standen mogelijk die op de wijzerplaat worden aan gegeven, ‘S’ voor time setting en ‘W’ voor winding. Wanneer de ‘S’ stand wordt gekozen lopen zowel de tourbillon kooi-brug als de secondewijzer door tot hun respectievelijke 12 uur stand waar ze blijven staan als de tijd wordt aangepast.

jl:Parallax_1912_Front_SS
jl:Tourbillon_Cage_G-03_Front
jl:Parallax_Calibre_G-03_Dial_side
jl:Parallax_RG_Back

Hieronder volgen de technische specificaties van Gronefeld voor de Parallax Tourbillon:

Movement

Caliber G-03
Flying tourbillon, synchronized hacking seconds, hand-wound mechanical movement, push-to-wind/push-to-set crown, power reserve indicator, function indicator setting

No. of parts
278 components

No. of jewels
27 jewels set in gold chatons

Power reserve
72 hours

Gearing
Gearing Direct gear train to avoid a friction spring for the center seconds hand by means of an additional wheel and pinion

Tourbillon
One-minute flying tourbillon cage pivoted on ceramic ball bearings
Upper Cage Bridge with single arm. Fabricated in stainless steel
Lower Cage fabricated in stainless steel

Balance wheel
Variable-inertia balance wheel with timing screws (diameter 10 mm)

Frequency
21’600 vibrations/hour

Balance spring
Free sprung with Phillips terminal overcoil curve, Geneva-style stud

Escapement
Lateral Swiss lever escapement

Main Plate
Spotted and snailed rhodium plated nickel silver

Bridges
Stainless steel X46 Cr13, bevels polished by hand, micro-blasted centre and spotted underneath
Circular grain on the top
Relief engraved in the micro blasted surface

Winding-setting
Crown with push function to chose between winding or setting

Hacking seconds
In setting position the cage and seconds-hand will stop at 60 seconds

Power reserve
Classic Breguet mechanism by means of a cone moving up and down on a treaded barrel arbor

Indications
Small hours and minutes at 1 o’clock
Visible tourbillon cage at 7 o’clock
Large center seconds on a raised seconds dial to minimalize parallax error
Power Reserve indicator
Winding – Setting indicator

Case and dial

Material
Stainless steel (1912)

Dial
Solid Sterling Silver 925, frosted surface with diamond cut bevels
Hour- Minutes dial, raised Seconds Dial
Power reserve indicator
Setting-winding indicator

Sapphire crystals
Domed sapphire crystal on the front with hard antireflective coating on both sides
Flat sapphire crystal on the back with hard antireflective coating on both sides

Finishing
Polished bezel and centre band with hand-finished straight graining

No. of components
68 components

Case dimensions
43 mm x 12.5 mm

Water resistance
3 atmosphere – 30 meters – 100 feet

Crown
Gold with engraved with “G” logo and push to set/wind function

Hands
Extended Lancette hands, flame-blued steel and hand polished centers, large counter poised seconds hand

Strap
Hand-sewn mat brown, alligator leather with Red Gold Au750 5N buckle, engraved with Grönefeld logo

John Lobb en Gronefeld, een zeldzaam mooie combinatie.

Jaap Bakker

juli 13th

15:19
Horlogemerken

Schoenen

Gepast vervoer voor je Patek Philippe
by admin

pp:wp Patek-Philippe-Rare-3448-Automatic-Perpetual-Calendar-Pink-Gold
pp:F 400 zijkant

In 1962 kwam Patek Philippe uit met de ref. 3448, de eerste automatische Perpetual Calender met Moon Phases. De ref. 3448 werd gefabriceerd tussen 1962 en 1985, met een totale oplage van slechts 586 exemplaren.
De meeste waren in geelgoud maar daarnaast bestaat er een handvol in witgoud. Twee of drie exemplaren zijn gemaakt in platina.

pp:3448 kast+band
pp:3448 wp overview

Een ref. 3448 met Tiffany & Co op de wijzerplaat

Een ref. 3448 met Tiffany & Co op de wijzerplaat


Een zeer zeldzame ref. 3448 in roségoud

Een zeer zeldzame ref. 3448 in roségoud

In het midden van de 1950s bouwde Ferrari ruim minder dan 100 chassis per jaar. Van 1955 tot 1959 verviervoudigde de productie en in 1962 werd hij nog eens verdubbeld waardoor er in dat jaar 493 chassis werden opgeleverd. De bulk was de in serie geproduceerde 250 GT Coupe, ontworpen door Pininfarina in 1958, en zijn opvolger de 250 GT/E. Ferrari bereikte toen een bredere markt van gefortuneerde klanten maar, op een paar ‘specials’ na, schoot zij zowel qua prestaties als qua visuele distinctie tekort voor het meest veeleisende deel van de klantenkring.
Er bestond een kleine maar lucratieve markt van industriëlen, koningshuizen en sterren voor wie geld geen rol speelde en die enkel het beste wilde hebben. Voor hen ontwikkelde Ferrari 400 Superamerica Coupe Aerodinamico naar een ontwerp van Pininfarina.

pp:1962 Ferrari 400 Superamerica Series I SWB Coupe Aerodinamico

Er werd een nieuwe motor ontworpen, Tipo 163, een zogenaamde ‘short block’ V12 met een inhoud van 4 liter (vandaar de nieuwe type aanduiding 400, in het verleden was de aanduiding de inhoud van 1 cilinder) en met een vermogen van minimaal 340 pk. Ruim tien jaar lang werd dit blok gebruikt om de V12 Ferrari’s aan te drijven.
Een gemodificeerde versie van de Tipo 163 werd gebruikt in de Ferrari 330 TRI/LM waarmee Phil Hill en Olivier Gendebien overall winnaar werden in de 24 uren van Le Mans in 1962.

pp:F 400 motor

Van de op de Geneva Motor Show in 1962 geïntroduceerde Ferrari 400 Superamerica Series I SWB Coupe Aerodinamico zijn er uiteindelijk ongeveer 13 stuks gebouwd. Het enige horloge dat er in die tijd echt bijpaste was de Patek Philippe ref. 3448.

pp:F 400 dashboard
pp:F 400 bagage

Laten we eens kijken wat 2014 ons te bieden heeft.

pp:5960_1A_001_2 wp+band
pp:FCT zijkant rood

Op Baselworld 2014 heeft Patek Philippe ref. 5960/1A-001 aan het publiek voorgesteld. Opvallendste kenmerk van dit horloge is dat het een Annual Calender is met een kast van staal. Patek Philippe is gewend om hun gecompliceerde horloges te maken met gebruik van een edelmetaal. Staal was enkel voorbehouden aan de Nautilus en de Aquanaut.

pp:5960_1A_001_8 wp+kroon
pp:5960:1A caliber_CH_28_520_IRM_QA_24Hpp:5960_Caliber

Persbericht
Description Card

Sinds kort produceert Ferrari de California T die, net als de Patek Philippe ref. 5960/1A-001, een heel opvallende kenmerk heeft.
De V8 motor is namelijk voorzien van een turbo en dat is voor Ferrari een technische doorbraak. Naast het benodigde vermogen (560 pk) zorgt de turbo voor een gunstiger benzineverbruik. Deze ontwikkeling is rechtstreeks afkomstig vanuit de Formule 1 waar dit seizoen sinds lange tijd weer met turbo motoren wordt gereden.

pp:FCT back 3:4 rood
pp:FCT dashboard
pp:FCT front 3:4 rood
pp:FCT gesloten dak rood
pp:FCT motor
pp:FCT overview rood
pp:FCT zijkant rood

De Patek Philippe ref. 5960/1A-001 en de Ferrari California T, een combinatie voor de ultieme vreugde.

Jaap Bakker

juni 4th

17:08
Ferrari

Horlogemerken

Achter welk stuur zit de Omega Speedmaster?
by admin

Toen Omega in 1957 de Speedmaster introduceerde was er nog geen sprake van dat dit horloge ooit de ruimte in zou gaan. Het was ontwikkeld als sport en race chronograaf, Omega was immers de officiële tijdwaarnemer op de Olympische Spelen.
De eerste Speedmasters waren voorzien van het Omega Kaliber 321. Dit uurwerk was in 1946 ontwikkeld door Albert Piguet van Lemania.

os:cal.321

Ongeveer vanaf 1960 werd het duidelijk dat de USA serieuze plannen had om bemande ruimtevluchten te gaan maken. Op horlogegebied waren ondermeer Rolex, Breitling en Omega merken die officieel aangemerkt werden als kandidaten voor de ruimte avonturen.
Uiteindelijk werden Rolex, Longines-Wittnauer en Omega onderworpen aan tests onder extreme omstandigheden. De volgende tests werden uitgevoerd:

High temperature: 48 hours at 160 °F (71 °C) followed by 30 minutes at 200 °F (93 °C)
Low temperature: Four hours at 0 °F (−18 °C)
Temperature cycling in near-vacuum: Fifteen cycles of heating to 160 °F (71 °C) for 45 minutes, followed by cooling to 0 °F (−18 °C) for 45 minutes at 10−6 atm
Humidity: 250 hours at temperatures between 68 °F (20 °C) and 160 °F (71 °C) at relative humidity of 95%
Oxygen environment: 100% oxygen at 0.35 atm and 71°C for 48 hours
Shock: Six 11ms 40 g shocks from different directions
Linear acceleration: from 1 to 7.25 g within 333 seconds
Low pressure: 90 minutes at 10−6 atm at 160 °F (71 °C) followed by 30 minutes at 200 °F (93 °C)
High pressure: 1.6 atm for one hour
Vibration: three cycles of 30 minutes vibration varying from 5 to 2000 Hz with minimum 8.8 g impulse
Acoustic noise: 30 minutes at 130 dB from 40 to 10,000 Hz

Uiteindelijk viel in Maart 1965 de keuze op de Omega Speedmaster die de testen had doorstaan met voor een groot deel een afwijking binnen de 5 seconden per dag.
De Omega Speedmaster maakte vervolgens deel uit van de NASA Gemini 4 missie en de Apollo 11 missie waardoor het het eerste horloge werd dat gedragen werd op de maan.

Speedmaster 'Ed White' Kenmerken: geen 'professional' op de wijzerplaat, geen beschermers kroon en puntige band aanzetten

Speedmaster ‘Ed White’
Kenmerken: geen ‘professional’ op de wijzerplaat, geen beschermers kroon en puntige band aanzetten

Ed White: de eerste Amerikaan in de ruimte

Ed White: de eerste Amerikaan in de ruimte

os:3 astronauten

Buzz Aldrin in zijn eerste ruimtewandeling

Buzz Aldrin in zijn eerste ruimtewandeling

Buzz Aldrin in de cockpit met de Omega Speedmaster

Buzz Aldrin in de cockpit met de Omega Speedmaster

Na een lange dag van voorbereidingen op de ruimtemissies bij de NASA was er maar een auto om ontspannen mee huiswaarts te rijden: de 1965 Ford Mustang 289 Cu in V8.

os:wit 3:4 front 1965_Ford_Mustang_Notchback_Coupe_San_Jose_Wimbledon_For_Sale_Front_resize
os:wit 3:4 back 1965_Ford_Mustang_Notchback_Coupe_San_Jose_Wimbledon_For_Sale_Rear_resize

De introductie van de Mustang creëerde een nieuwe klasse van auto’s die bekend stond als de Pony Car.
De assistant general manager en chief engineer van Lee Iacocca, de Ford Division general manager, was Donald N. Frey. Frey stond aan het hoofd van het Mustang project en onder zijn supervisie vond de ontwikkeling van de Mustang plaats in een recordtijd van 18 maanden.
Het prototype van de Ford Mustang I was een tweezits roadster met centraal geplaatste motor, vormgegeven door de ontwerpers Philip T. Clark en John Najjar. In een interview in 1984 zei Najjar het volgende over het tweezits prototype:

“We had a studio under Bob Maguire and in it were; Jim Darden, Ray Smith, plus an artist, Phil Clark, several modelers, and me. We drew up a 2-seater sports car in competition with the other studios, and when they saw ours – saw the blackboard with a full-sized layout and sketches- they said, ‘That’s it! Let’s build it.’ So we made a clay model, designed the details, and then built a fiberglass prototype.” This car was simply a concept study rather than the final configuration, but it included a lot of the sporty, rakish flair the later showcar embodied”.

os:1965-Ford-Mustang-adv

os:FordMustang1965 z:w foto front

Racen op Riverside

Racen op Riverside

Op Baselworld 2014 heeft Omega de Speedmaster Dark Side of the Moon onthuld.
Het is een eerbetoon aan de astronauten van de Apollo 8 missie die de eerste mensen waren die de ‘dark side of the moon’ met hun eigen ogen konden zien. De nieuwste Speedmaster is gemaakt van een enkel blok van zwart zirconium oxide keramiek. Lasertechnieken zijn gebruikt om de tekens in de lunette aan te brengen.

os:dsom wp
os:dsom wp schuin
os:dsom uurwerk
os:dsom zijkant

Over het gebruikte kaliber 9300 schrijft Omega het volgende:

Complete with an innovative column wheel mechanism and Si14 silicon balance spring, the OMEGA Co-Axial calibre 9300 is the first of our exclusive in-house movements to incorporate a chronograph function. The 12-hour and 60-minute counter hands are placed on the same sub-dial at 3 o’clock allowing for an intuitive reading of the recorded time and the reliability of the movement is such that the timepiece is offered with a full four-year warranty.

Als toelichting over het gebruik van zirconium oxide keramiek voor deze Speedmaster heeft Omega de volgende informatie vrijgegeven:

os:t1
os:t2
os:t3
os:t4
os:t5
os:t6

Hoewel Ford gelukkig heden ten dage weer echte Mustangs bouwt die de naam en de reputatie van de auto eer aan doen, kies ik voor de Omega Speedmaster Dark Side of the Moon een andere auto.
Op het adres 2904 Bond Street, Rochester hills, MI 48309, USA, is EQUUS AUTOMOTIVE INc. gevestigd. Zij bouwen hier de EQUUS BASS770, een auto die voortgekomen is uit een diepgewortelde passie voor de muscle cars uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw.
De EQUUS BASS770 is werkelijk een fantastische auto, de volgende foto’s spreken geheel voor zich.

os:eb770 3:4 front
os:eb770 achterkant
os:eb770 dashboard
os:eb770 vliegveld
os:eb770 zijkant

De officiële website van EQUUS AUTOMOTIVE INc.

Jaap Bakker

juni 2nd

17:23
Horlogemerken

Een Hamilton Ventura om de pols, welke auto?
by admin

In 1957 bracht de horlogefabrikant Hamilton uit Lancaster, Pennsylvania (USA) het eerste elektronische horloge ter wereld op de markt, de Hamilton Ventura 500. Hoewel het idee goed was, een elektronisch horloge loopt immers veel nauwkeuriger dan een mechanisch uurwerk, is de Ventura 500 nooit een verkoopsucces geworden. Grootste manco van dit horloge was dat de batterij continu vervangen moest worden.

bijlage: artikel over de Hamilton Ventura met verkoopcijfers

Maar ondanks de tegenvallende reacties op de Ventura 500 had Hamilton in ieder geval een trouwe en beroemde klant: Elvis Presley.

hv:elvis-ventura2

hv:horloge+elvis z:w

Als Elvis op pad wilde met zijn Ventura was de kans groot dat hij een van zijn 1957 Cadillac’s uit de garage haalde. Op deze manier werden de Hamilton Ventura 500 en automerk Cadillac onlosmakelijk met elkaar verbonden.

1957 Cadillac Eldorado Biarritz. De auto was eerst roze en is niet in 1957 door Elvis gekocht maar pas veel later tijdens een diner

1957 Cadillac Eldorado Biarritz. De auto was eerst roze en is niet in 1957 door Elvis gekocht maar pas veel later tijdens een diner

1957 Cadillac Eldorado Seville

1957 Cadillac Eldorado Seville

1957 Cadillac Fleetwood 60 Special

1957 Cadillac Fleetwood 60 Special

Anno 2014 bestaat de Hamilton Ventura nog steeds, in de vorm van de Ventura XXL.

Hamilton Ventura XXL

Hamilton Ventura XXL

Het is moeilijk voor te stellen dat een dergelijk extravagant horloge onopgemerkt zou blijven voor de hysterie van Hollywood en de Ventura XXL heeft dan ook een plaats weten te veroveren op de set van ‘Man in Black 3’.

Hamilton advertentie voor de Ventura XXL in MIB3 met afbeelding van de Ventura uit 1969

Hamilton advertentie voor de Ventura XXL in MIB3 met afbeelding van de Ventura uit 1969

Waar in 1957 de Hamilton Ventura, dankzij Elvis Presley, innig verbonden was met Cadillac, rijst de vraag hoe dit in 2014 zit.
De auto die me direct te binnenschoot is de Lexus LFA.

hv:Lexus_LFA achterkant

hv:Lexus-LFA voorkant

hv:lexus lfa voorkant boven

De carrosserie heeft voldoende hoeken en vouwen om de uitzonderlijke vorm van de Ventura moeiteloos te integreren en zijn monsterlijke V10 motor met 552 pk zorgt ervoor dat de Ventura XXL zich niet hoeft te schamen voor de prestaties.
Met de linkerarm achteloos uit het raam bungelend zijn de LFA en Ventura XXL de beste maatjes.

Jaap Bakker

mei 29th

14:27
Horlogemerken

Alternatieven voor het ETA uurwerk
by admin

eta:history

De Swatch Groep in Zwitserland heeft drie fabrikanten van uurwerken onder haar vleugels: ETA, F. Piguet en Lemania.

Lemania uurwerk in Omega Speedmaster Moonwatch

Lemania kal.1883 in Omega Speedmaster Moonwatch

1987 Piguet kal.1180 voor Blancpain

1987 Piguet kal.1180 voor Blancpain

Al tientallen jaren worden deze uurwerken door honderden merken in Zwitserland, Azië en de rest van de wereld buiten de Swatch Groep gebruikt om hun horloges aan te drijven. Swatch levert op dit moment ongeveer 60% van de uurwerken binnen de Zwitserse horloge industrie en toen de eerste geruchten ontstonden over het terugschroeven van de levering van uurwerken was de Zwitserse kartelautoriteit er als de kippen bij om in te grijpen.

eta:pic_mechanisch

In 2002 kondigde de Swatch Groep aan om de levering van Ebauches (gedeeltelijk geassembleerde uurwerken met bijbehorende onderdelen) geleidelijk aan af te gaan bouwen in 2006. CEO Hayek zag de steeds verder groeiende afhankelijkheid van derde partijen van de Swatch Groep uurwerken en was bang dat dit verlammend zou gaan werken voor hen en voor Zwitserland. Bovendien was een belangrijke reden voor de beslissing van Hayek dat hij op deze manier andere horlogefabrikanten er toe dwong om te investeren in innovatie en de productie van eigen uurwerken. Een bijkomend punt van zorg was het feit dat veel van de Ebauches terechtkwamen in imitatiehorloges.
Deze aankondiging van de Swatch Groep had vanzelfsprekend veel voeten in de aarde en er volgde een periode van ruim 10 jaar voordat er volledige duidelijkheid kwam.
Omdat er dramatische consequenties voor de horloge industrie gevreesd werden door een tekort in de aanvoer van Ebauches, greep de Zwitserse Competition Commission in. Er werd een akkoord bereikt waarbij ETA tot 2008 Ebauches zou blijven leveren, met een totale stop in 2010.

eta:ETA Movements

Anno 2013 blijkt dat het eerder gesloten akkoord het in de praktijk niet overleefd heeft. Het laatste bericht is dat de Swatch Groep vanaf 31 december 2019 geen ETA uurwerk onderdelen meer hoeft te verkopen aan derden. Ze hebben toestemming gekregen om na een geleidelijke reductie geen horloge onderdelen meer te hoeven leveren aan hun concurrenten. Deze overeenkomst is het gevolg van het terugdraaien van een eerdere beslissing in juli 2013 van de Zwitserse concurrentie autoriteit, de Comco in het Frans en de Weko in het Duits.
De komende twee jaar zal Swatch nog maar 75% van het gemiddelde aantal onderdelen tussen 2009-2011 leveren, dan 65% in 2016 en 2017 en uiteindelijk 55% in 2018 en 2019.
In de overeenkomst is een clausule opgenomen om de ‘kwetsbare’ gevallen te beschermen, fabriekjes waarvoor een totale stop fataal zou kunnen zijn. Bovendien zal de afspraak aangepast kunnen worden indien de marktcondities anders wijzigen.

Alternatieven voor het ETA uurwerk

Nadat de levering van de ETA uurwerken aan afnemers buiten de Swatch Groep volledig is opgedroogd zijn er voor deze horloge fabrikanten twee opties:
– Het ontwikkelen van een volledig eigen uurwerk waardoor zij een echte ‘manufacture’ worden. Op termijn is dit een goedkopere optie dan het blijven afnemen van Ebauches (bijvoorbeeld Hublot heeft een tijd lang gebruik gemaakt van het Sellita SW300 uurwerk maar is mede om financiële redenen het eigen UNICO uurwerk gaan ontwikkelen)
– Het inkopen van Ebauches van andere fabrikanten dan ETA

Voor we gaan kijken naar een aantal alternatieve fabrikanten van uurwerken buiten de Swatch Groep, eerst nog een algemene opmerking bij dit verhaal.
Op dit moment is het zo dat veruit de meeste horloge fabrikanten die ETA als uurwerk gebruiken dit vermelden bij de technische gegevens, ofwel dat ze een onveranderd ETA uurwerk gebruiken ofwel dat ze spreken van een eigen uurwerk met als basis een ETA. Echter, de fabrikanten van horloges die niet-ETA uurwerken gebruiken zijn er terughoudender in over wat nu precies het kloppend hart vormt van het horloge. De reden hiervoor moet zijn, daar waar ETA een bepaalde standaard is, dat de verschillen tussen de alternatieve uurwerk fabrikanten veel groter zijn en daarmee is het gebruikte uurwerk concurrentie gevoelige informatie.

Hieronder volgt, in willekeurige volgorde, een aantal fabrikanten van uurwerken die alternatieven bieden voor het gevierde ETA uurwerk:

– Ronda
– Sellita
– Soprod
– Technotime
– ISA
– Dubois-Depraz
– Miyota (Citizen)
– La Joux-Perret (Citizen)

Ronda

eta:ronda_ag_management_teaser
eta:ronda wp
eta:Ronda RCH_kompetenz

Het bedrijf Ronda heeft zijn wortels in de regio van Basel. Het is in 1946 opgericht door William Mosset in de Waldenburg Vallei en heeft nu zijn hoofdkantoor in Lausen.
Ronda fabriceert alleen maar quartz uurwerken, zowel voor het eigen merk Ronda als voor een breed scala aan andere horlogemerken. Zij kunnen gevonden worden in klassieke en sportieve horloges, horloges van modemerken maar tevens in exclusievere horloges in het luxe segment.
Heden ten dage heeft de Ronda Groep vijf dochterbedrijven: twee productiefaciliteiten in zuid Zwitserland, een in de Jura regio in west Zwitserland, een fabriek in Thailand en een sales kantoor in Hong Kong. In totaal werken er meer dan 1.800 mensen voor de Ronda Groep.

Een aantal merken die Ronda uurwerken gebruiken zijn Cimier, Concord en Tag Heuer (Formula 1, Golf Watch, Aquaracer Grand Date).

Sellita

eta:sw290-1_recto_big
eta:IS03_pont_ancre_SW200-1
eta:sw500_verso_big

Opgericht in 1950 startte Sellita in La Chaux-de-Fonds met het assembleren van ETA uurwerken. Toen duidelijk werd dat ETA niet meer ging leveren aan merken buiten de Swatch Groep begon Sellita met het fabriceren van klonen van ETA uurwerken; dit was mogelijk omdat de patenten verlopen waren.
De SW-200 is gebaseerd op de ETA 2824-2, de SW-300 op de 2892 en de SW-500 op de Valjoux ETA 7750. Sellita maakt aanpassingen aan de uurwerken zoals het toevoegen van extra robijnen en is in staat om de wensen van klanten in uurwerken te vertalen.

Horlogemerken die Sellita gebruiken: Oris, Baume & Mercier, Bell & Ross, Doxa, Tag Heuer (aantal Calibre 5 modellen, w.o. Aquaracer 500m)

Soprod

Calibre SOP A10-2

Calibre SOP A10-2


eta:SOP tekening

Soprod SA Les Reussilles is in 1966 opgericht in Tramelan, een dorp in de Jura regio met een rijke horlogemaker’s traditie.
Anno 2014 is Soprod in staat om meerdere horloge onderdelen zelf te produceren, om vervolgens uurwerken en mechanische complicaties te bouwen. Hiernaast zijn zij actief in R & D en de ‘customization’ van hun producten.

eta:Generique SOP A10-2

Horlogemerken die Soprod gebruiken: Hautlence, Aegir, Ball, OWC, Bremont, Stowa, Schofield, Louis Moinet, Sarpaneva, Nivrel, Perrelet

Technotime SA

Tourbillon Movement TT 791

Tourbillon Movement TT 791

Technotime SA is in 2001 opgericht in Brenets in het hart van de horloge industrie. Bij de start van het bedrijf maakten ze alleen quartz uurwerken maar reeds twee jaar later werd er overgeschakeld naar mechanisch. Om de kwaliteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van hun uurwerken te optimaliseren werd in 2010 de eerste COSC certificatie aangevraagd.

eta:TT cosc2010

In het begin was Technotime in staat een groot deel van de onderdelen voor de uurwerken zelf te maken maar door zo georganiseerd te zijn werd al snel duidelijk dat de kosten en het behouden van de hoogste standaard remmende factoren waren. Deze vaststelling gecombineerd met de economische crisis leidde er toe dat Technotime de verticale organisatie opgaf. Het was de hoogste tijd om een netwerk van toeleveranciers op de verschillende gebieden op te bouwen. Als voorbeeld, Mercier SA deed een deel van de assemblage van twee uurwerken (TT 738 en TT 718).
Tegenwoordig maakt Technotime de volgende uurwerken:

– Handopwinders en automatische uurwerken
– Tourbillon uurwerken
– Big date en Dual-Time modules, Power Reserve indicatoren, retrograde datum

Alle uurwerken hebben een basis opbouw met een Twin Mainspring Barrel wat een optimaal koppel geeft voor complicaties. Technotime maakt zelfs een uurwerk met een gangreserve van 5 dagen.
Voor iedere klant kan het uurwerk zowel mechanisch als decoratief aangepast worden waardoor ook de ‘high-end’ bekende horlogemerken dit uurwerk kunnen gebruiken. Wat echt bijzonder is is dat Technotime behoord tot de ‘closed club’ van Zwitserse balansveer fabrikanten waardoor alle uurwerken een ‘in house’ balansveer hebben.

Horlogemerken die een Technotime uurwerk gebruiken: Blacksand, Ebel, Louis Erard, Edox, Hanowa, Andersen Genève, Maurice Lacroix and Yeslam.

ISASWISS

eta:ISA2013-03-26-Baselworld2013-Affiche
eta:ISA uurwerk2
eta:ISA uurwerk3

ISASWISS begon met het maken van uurwerken in de 1950s onder de naam FABRIQUE D’EBAUCHES de SONCEBOZ en zij produceerden mechanische uurwerken. In 1980 sloeg de FABRIQUE de weg in van de quartz horloges die op dat moment duidelijk de trend aanvoerden. Een aantal jaren later werd er zelfs volledig gestopt met het maken van mechanische uurwerken.
Na de overname van enkele productie faciliteiten ontstond de ISA GROUP die zich voornamelijk ontwikkelde in de richting van quartz uurwerken 6 3/4 die in grote oplages verkocht werden. In 2006 besloot ISASWISS te stoppen met de productie van deze ‘economische’ uurwerken. De groep kreeg de naam ISASWISS WATCH MECHANISMS en ISASWISS begon zich te richten op de productie van meer gecompliceerde quartz uurwerken met een hogere toegevoegde waarde en met mogelijkheden om deze aan de wens van de klant aan te passen.
De drie vestigingen van ISASWISS zijn achtereenvolgens:
– ISASWISS SA in Les Brenets (Zw)
– ISA FRANCE SAS in Villers-Le-Lac
– ISASWISS LTD in Hong Kong

eta:ISA pdf8171-201

Horlogemerken die ISASWISS gebruiken: Andre le Marquand, Caterpillar, Concord, Corum, Emile Pequignet, Fendi, Lacher, Movado, Paco Rabanne, Roamer, Rodolphe, Swiza

Dubois Depraz

In 1901 richt Marcel Depraz zijn eigen bedrijf op met de illustere naam: ‘Marcel Depraz, Societe individuelle, fabrication et posage de mechanismes en tous genres’.
Reeds een aantal maanden later wint hij zijn eerste gouden medaille bij de ‘Exposition cantonale vaudoise’. Ongeveer tien jaar later, al die jaren heeft hij zich bezig gehouden met het vereenvoudigen van uurwerken en met chronografen, besluit hij een geheel eigen kaliber te gaan maken en zo ontstaat een tweede bedrijf. Met zijn zoon Roger en schoonzoon Reynold Dubois bedenkt en bouwt hij een nieuw chronograaf kaliber met een simpeler functie; dit kaliber zal tot 1970 in productie blijven en er zullen er meer dan 3.500.000 van geproduceerd worden.
In 1956 zet Gerald Dubois, kleinzoon van de oprichter, het technische gedeelte van het bedrijf op. De eerste vinding van deze tak van het bedrijf een automatische chronograaf waarbij de rotor decentraal is bevestigd. De chronograaf is modulair opgebouwd en in 1967 wordt hier een belangrijk patent voor aangevraagd. Het patent wordt toegewezen en bovendien ontvangt de vinding op de ‘Salon des Inventeurs’ in Brussel een medaille. De bekendheid van Dubois Depraz neemt steeds verder toe, er volgen nog drie patenten en in 1968 neemt Dubois Depraz zijn huidige naam aan; ze sluiten zich aan bij de ‘Federation horlogere Suisse’.

Heuer Autavia met Buren uurwerk en Dubois Depraz chronograaf module

Heuer Autavia met Buren uurwerk en Dubois Depraz chronograaf module

Twee jaar later presenteert het merk de eerste elektronische chronograaf met analoge tijdweergave ter wereld. Eveneens wordt een chronograaf ontwikkeld voor de luchtvaart en de auto industrie waarbij sprake is van analoge, mechanische en quartz aflezing. In rap tempo worden uurwerken ontwikkeld met steeds complexere functies en uiteindelijk ontstaat een kaliber met 17 functies voor een polshorloge.
In 1987 treedt Jean-Philippe Dubois, vierde generatie, toe tot het bedrijf en in 1993 wordt hij gevolgd door zijn broer Pascal Dubois. Het is fraai om te zien dat anno 2014 Dubois Depraz nog steeds een echt familiebedrijf is.

Pierre DeRoche horloge met Dubois Depraz uurwerk

Pierre DeRoche horloge met Dubois Depraz uurwerk

Vandaag de dag worden de volgende producten verkocht:

– Automatische chronografen in meerdere versies, al dan niet met eeuwige kalender
– 5 Minuten repetitie horloges, extra plat, met uren, kwartieren en minuten repetitie, wel of geen eeuwige kalender
– Zeer gecompliceerde zak- en polshorloges
– Ongeveer 15 horloges met een simpele of eeuwige kalender met maanstand
– Horloges die tijdzones, getijden en waterhoogte, maan en astronomische bewegingen aanduiden

Er werken ongeveer 150 mensen bij Dubois Depraz, de manufactuur is nog steeds volledig onafhankelijk en ze zijn een van de leiders op het gebied van het ontwikkelen en fabriceren van complexe uurwerken.

Dit modulaire chronograaf kaliber was de uitkomst van de samenwerking tussen Heuer, Breitling, Buren en Dubois Depraz in de 1960s

Dit modulaire chronograaf kaliber was de uitkomst van de samenwerking tussen Heuer, Breitling, Buren en Dubois Depraz in de 1960s

Horlogemerken die Dubois Depraz gebruiken: Audemars Piguet (module voor de Royal Oak Offshore), Tag Heuer, Zodiac, Breitling, Omega, Jaeger-LeCoultre, Rolex, Patek Philippe, Invicta en Pierre DeRoche

Citizen Holdings Co., Ltd.

Op 28 mei 1930 werd de Citizen Watch Co., Ltd. opgericht met Yosaburo Nakajima als de CEO. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de geschiedenis van Citizen:

Year Month Event
1918 3 Shokosha Watch Research Institute established, the forerunner of Citizen Watch Co., Ltd.
1924 12 First pocket watch completed.
1930 5 Citizen Watch Co., Ltd. established. Yosaburo Nakajima appointed president.
1931 6 First wrist watch completed.
1936 5 Tanashi Factory constructed.
1941 7 Production of machine tools begins.
1945 10 Shinji Nakajima appointed president.
1946 3 Eiichi Yamada appointed president.
1949 6 Citizen Trading Co., Ltd. established.
1952 3 First Japanese-made watch with a calendar introduced.
1953 3 Rhythm Watch Co., Ltd. becomes an affiliate.
1955 12 Export of wrist watches begun.
1960 3 Import-export agreement concluded with the U.S. Bulova Watch Co.
Technical assistance agreement with India.
1964 8 Technology research laboratory established.
12 Citizen Business Machines established.
1965 3 Production of business machines begun. (Adding machines, camera shutters)
10 Office opened in former West Germany, start of full-fledged exports to Europe.
1966 3 First Japanese-made electronic watch “X-8” introduced.
1970 3 CNC automated lathe “Cincom” developed.
1971 6 Precision Machinery Division established.
1976 3 Production of quartz oscillators begun.
1978 2 Head Office moved to Shinjuku Mitsui Bldg. in Tokyo.
1980 6 Industry’s first microcomputer controlled line impact printer introduced.
1981 6 Rokuya Yamazaki appointed president.
10 Systems and Peripherals Division established.
1982 9 Special Sales Division established, full-fledged sales of watch components started.
1983 3 Chip LED lamp CL Series developed.
5 IC sensor electronic thermometer introduced.
1987 6 Michio Nakajima appointed president.
1990 1 Citizen of the Year annual award established.
1992 2 Acquired German machine tool company, Boley GmbH.
1993 5 World’s first multizone “Radio-Controlled Watch” introduced.
1996 4 Solar-powered Eco-Drive received the Eco Mark the first for a watch.
1997 6 Hiroshi Haruta appointed president.
2001 3 Head Office moved to Nishi-Tokyo.
2002 3 Sales of white LED as a backlight for color LCDs started.
6 Makoto Umehara appointed president.
2003 6 World’s first full metal case radio-controlled watch with built-in antenna introduced.
2004 1 Implemented Citizen Code of Conduct.
10 Merged with Citizen Trading Co., Ltd.
2005 4 Citizen Systems Japan Co., Ltd. established.
10 Five consolidated companies (Citizen Electronics, Miyota, Cimeo Precision, Sayama Precision Industries, Kawaguchiko Precision) become wholly owned subsidiaries. Names of Citizen Group companies changed.
2007 4 Company name changed to Citizen Holdings Co., Ltd.
2008 4 Mitsuyuki Kanamori appointed president.
7 Citizen Miyota Co., Ltd. and Citizen Finetech Co., Ltd. merge.
Citizen Finetech Miyota Co.,Ltd. established.
10 Miyano Machinery Inc. becomes a consolidated subsidiary.
2011 4 Citizen Machinery Co.,Ltd. and Miyano machinery Inc. merge.
Citizen Machinery Miyano Co., Ltd. estabilished.
2012 4 Toshio Tokura appointed president.INVESTORS MENU START

Onderdeel van de Citizen Groep is uurwerk maker Miyota dat zowel binnen de groep als aan derde partijen quartz en mechanische uurwerken levert.
De mechanische Miyota uurwerken behoren tot de middenklasse wat b.v. blijkt uit de gangafwijking die zich tussen de -20 en +40 seconden bevindt. Bovendien is het zo dat Miyota uurwerken nog wel eens zo gebouwd zijn dat ze eigenlijk niet te servicen zijn, dit voornamelijk door de positie van de brug; daarbij komt nog de lage prijs dus veel uurwerken worden na een paar jaar domweg vervangen.

Invicta 8926 met Miyota kaliber 8215

Invicta 8926 met Miyota kaliber 8215


eta:Invicta 8926 433px-Miyota8215_close

Een aantal horlogemerken die Miyota gebruiken: Bulova, Camel, Citizen, Dugena, Festina, Invicta, Jacques Lemans, Lip, Laco (allemaal Miyota 8215), Sevenfriday (varianten van Miyota 82xx).

Vlak voor BaselWorld 2012 verraste Citizen de hele Zwitserse horloge industrie door Manufacture La Joux-Perret over te nemen. Meer exact, ze hadden Prothor overgenomen het overkoepelende bedrijf dat, naast La Joux-Perret (fabrikant van uurwerken en modules), bestond uit componenten maker Prototec en het ‘high-end’ horlogemerk Arnold & Son. De overnameprijs was 64 miljoen Zwitserse Franken voor een bedrijf met een jaaromzet van 40 miljoen en met 150 mensen in dienst.
Je hoeft maar te kijken naar de klantenlijst van La Joux-Perret om in te zien hoe belangrijk deze overname is:
Baume & Mercier, Raymond Weil, Louis Vuitton, Concord, Corum, Hublot, Montblanc, Eberhard & Co., Panerai, Graham, Franck Muller, Paul Picot, Girard-Perregaux, Carl F. Bucherer, en Jaquet Droz, naast vele anderen.

De volgende link geeft een interview weer met Frederic Wenger, directeur van La Joux-Perret, over de overname door Citizen:

Interview met Frederic Wenger over de overname van La Joux-Perret door Citizen

Een verdere analyse van de overname leveren een aantal interessante feiten op.
In zijn algemeenheid zijn Japanse horlogefabrikanten erg geïnteresseerd in het op de markt brengen van ebauches in Europa.
Seiko Instruments Inc (SII) leverde eerder al het kaliber 4L via Soprod. Officieel ontkende Seiko dit, maar via Seiko Corp is naar buiten gekomen dat het kaliber Soprod A10 (‘A’ staat voor ‘Altanus’ dat alternatief betekent) is gebaseerd op het Seiko kaliber 4L.
Reeds voor de overname had Citizen goede ervaringen met de handel in ebauches. Citizen in een van de grootste leveranciers van quartz uurwerken. Daarnaast exporteren zij Miyota automatische uurwerken naar China en Duitsland. Voor Citizen is de verkoop van ebauches belangrijker geworden dan deze van complete horloges en het enige dat nog ontbrak was een ‘high-end’ uurwerk fabrikant. Met de aankoop van La Joux-Perret heeft Citizen op dit gebied een perfecte slag geslagen.
Over de overname van La Joux-Perret heeft Citizen ondermeer het volgende gezegd:
“[The] shareholders wanted to sell LJP and offered [the firm to] some companies including Richemont and Citizen, maybe LVMH also. But Citizen won.”

Ter afsluiting nog enkele woorden over deze zeer opmerkelijke transactie. Er worden drie punten genoemd waarom Citizen interesse had in deze acquisitie:
– De Yen staat erg sterk
– Citizen had Bulova reeds voor het middensegment horloges
– Citizen heeft een van de grootste fabrieken van balansveren in Tokyo

De verwachting is dat Bulova binnenkort interessante uurwerken van La Joux-Perret zullen hebben als drijvende kracht en dat Citizen de in Tokyo gemaakte balansveren zal gaan aanbieden via La Joux-Perret.

Voor het schrijven van dit artikel heb ik contact opgenomen met Citizen Nederland om te vragen wat de plannen met La Joux-Perret zijn. Het doorsturen van mijn vraag naar de Citizen Corp. in Japan leverde het volgende document op:

eta:LJP persbericht Citizen

Het antwoord op mijn mail rechtstreeks aan het hoofdkantoor in Japan leverde ook geen nieuwe informatie op. Een van mijn vragen was bijvoorbeeld of het merk Citizen ook La Joux-Perret uurwerken zal gaan gebruiken. Helaas is het nog strikt geheim wat voor prachtigs en interessants er geboren zal worden uit de mix van de Japanse en Zwitserse horlogecultuur.

Conclusie

De in dit artikel besproken lijst van uurwerk fabrikanten is beslist niet exhaustief, er zijn er nog vele anderen, maar dit zijn wel de meest interessante. Aangezien er nog steeds veel horlogefabrikanten zijn die ETA/Valjoux als uurwerk gebruiken zal het zeer boeiend zijn de komende jaren om te zien of zij naar een andere fabrikant zullen overstappen of dat zij zullen besluiten om zelf een uurwerk te gaan maken.

Jaap Bakker

januari 15th

13:19
Horlogemerken

Kalibers

4000 meter onder de zeespiegel: Rolex of Hublot?
by admin

Rolex Sea-Dweller Deepsea

Rolex Sea-Dweller Deepsea


Hublot Oceanographic 4000 m Carbon

Hublot Oceanographic 4000 m Carbon

Uit bovenstaande foto’s blijkt al dat Rolex en Hublot het fenomeen duikhorloge op volstrekt verschillende wijze benaderen. Waar Rolex een ingetogen horloge maakt waar niet direct aan af is te zien dat het bijzonder is omdat het de druk op 4000 m onder de zeespiegel kan weerstaan, is de Hublot Oceanographic 4000 m een zeer opvallend gevaarte waar wel iets bijzonders mee aan de hand moet zijn.
Laten we de beide horloges eens nader gaan bekijken.

Hublot Musee Oceanographic de Monaco

Hublot Musee Oceanographic de Monaco

Tegenwoordig heeft ieder zichzelf respecterend horlogemerk een duikhorloge in zijn collectie. Voor de komst van Jean-Claude Biver, de huidige CEO van Hublot, had Hublot reeds duikhorloges in zijn collectie. In de modellijn Big Bang King zaten meerdere duikhorloges in opvallende kleuren, met een draaibare duiklunette en waterdicht tot 300m.
Echter de Oceanographic 4000m moest het eerste serieuze duikhorloge worden dat Hublot zou gaan maken. De hamvraag hierbij was vanzelfsprekend ‘hoe zorgen we ervoor dat dit duikhorloge een echte Hublot wordt?’. Niet geremd door enige vorm van bescheidenheid moest het horloge groot en opvallend worden. Daarnaast bood Biver’s ‘fusion’ filosofie de mogelijkheid om exotische materialen bij de productie van het horloge te gaan gebruiken. Meest voor de hand liggend en ook daadwerkelijk gebruikt is carbon.

In eerste instantie stond het horloge bekend als de 4000m Diver maar Biver koppelt graag partnerschappen aan een bepaald model Hublot en in dit geval is dit met het Musee Oceanographic de Monaco (titanium uitvoering).
De King Power stijl kast heeft een diameter van 48mm en saffierglas met een dikte van 6,5mm. Vanzelfsprekend is er heliumventiel.

rohu:Hublot-Oceanographic-4000-watch-4

In het geval iemand de Hublot serieus wil gaan gebruiken om mee te duiken dan moet hij zeker de titanium versie nemen omdat de versie in carbon slecht afleesbaar is op grote diepte. Blijft men echter op de kant dan is de Hublot in carbon een interessante optie; het materiaal is keihard, heeft allerlei toepassingen in de autosport en de luchtvaart, en kan goed schokken absorberen.
De grote kroon op 2 uur is bedoeld voor het verzetten van de wijzers en deze op 4 uur om de binnenste duiklunette te verdraaien. De hefboom over de kroon op 2 uur heeft geen directe functie en moet vooral gezien worden als een uiting van design.
Interessant en slim is het driehoekje bij de bandaanzet. Hiermee kunnen verschillende banden makkelijk verwisseld worden. Men heeft de keuze tussen een rubberen band voor het ‘werk’ en een rubber/nylon band voor ‘privé’.

Voor de volledigheid de technische specificaties zoals opgegeven door Hublot:

Tech specs from Hublot:
Reference 731.NX.1190.RX, 731.QX.1140.RX

Series Limited to 1000 pieces for the titanium version
Numbered 01/1000 to 1000/1000

Limited to 500 pieces for the All Black version in black carbon fiber
Numbered 01/500 to 500/500

Case: “King Power” — 48 mm diameter
Micorblasted satin-finished titanium or matte carbon fiber
Bezel Microblasted satin-finished titanium or matte carbon fiber
6 black PVD H-shaped titanium screws
Crystal: Sapphire with anti-reflective treatment
Lug: bezel Black composite resin
Lateral inserts Black composite resin
Case back: microblasted satin-finished titanium, or microblasted satin-finished titanium with black PVD
Crown: Titanium with black rubber insert or black PVD titanium with black rubber insert
Screws: Black PVD titanium

Water resistance: Certified to 400 ATM or 4,000 meters
Tested to 5,000 meters according to the NIHS standards

Dial: Matte black
Satin-finished appliques with green or black SuperLuminova
Hands Microblasted satin-finished with green or black SuperLuminova
Movement: Mechanical with automatic winding HUB1401
No. of components: 180
Jewels: 23
Bridges: Satin-finished, beveled & polished
Screws: Black PVD
Barrel: With reinforced spring
Escapement: Glucydur hairspring
Power Reserve: Approximately 42 hours

Straps: Available with two straps — black rubber and rubber and nylon
Closing system Tongue and buckle in titanium or black DVD titanium

rohu:deepsea side
rohu:deepsea wp

Rolex Sea-Dweller Deepsea

Het verschil tussen de 2 horloges is er een van dag en nacht. Waar de Hublot expressief en flamboyant is, is de Rolex een ingetogen horloge dat echter wel kracht en robuustheid uitstraalt.
Aangezien niemand de Deepsea beter kan beschrijven dan Rolex zelf zullen we eerst kijken wat zij er over te zeggen hebben:

Rolex Deepsea

De Deepsea heeft reeds een geschiedenis van 53 jaar. Op 23 januari 1960 bemanden de Zwitserse oceanograaf Jacques Piccard en de Amerikaanse Marine Lt. Don Walsh de bathyscaaf Trieste op af te dalen naar het diepste punt onder de zeespiegel (35.814 feet/10.916 m). Aan de buitenzijde van de Trieste zat een experimentele Rolex Deep Sea Special (lees artikel Jacques Piccard: 36.000 feet de Mariana Trog in). Toen de Trieste na de recordduik weer aan de oppervlakte verschenen was, werd een telegram met de volgende tekst naar het hoofdkantoor van Rolex gestuurd: “HAPPY ANNOUNCE TO YOU YOUR WATCH AS PRECISE AT 11,000 METRES AS ON SURFACE. BEST REGARDS JACQUES PICCARD”.

Gedurende de 40 en 50er jaren van de vorige eeuw zorgden de ontwikkelingen in de duiktechnologie ervoor dat er een ware explosie ontstond in het exploreren van de zeeën en oceanen. De professionele duikwereld begon op de Rolex horloges te vertrouwen als een essentieel onderdeel van de uitrusting en zij hielp ook mee aan de verdere ontwikkeling van de Rolex duikhorloges.
Een korte chronologie van de verschillende Rolex horloges voor duikers:

– De iconische Oyster Perpetual Submariner, geïntroduceerd in 1953, is tegenwoordig waterdicht tot een diepte van 1.000 feet/300 m
– De in 1967 uitgebrachte Sea-Dweller vergrootte de diepte van het Rolex horloge tot 2.000 feet/610 m en vanaf 1978 tot 4.000 feet/1.220 m
– Het ultieme model is de Deepsea, op de markt gebracht in 2008, dat tot een diepte van 12.800 feet/3.900 m kan gaan. Het belangrijkste van dit model is dat het een substantiële veiligheidsmarge biedt aan duikers die op grote diepte in open water werken. Iedere geproduceerde Rolex Deepsea wordt individueel getest in een speciaal gebouwde roestvrij stalen hyperbare tank in Genève

Conclusie

Over smaak valt niet te twisten. De Hublot Oceanographic 4000 m wordt gemaakt voor een ander publiek dan de Rolex Deepsea.
Het enige dat gezegd kan worden is dat de Rolex veel meer een all-round horloge is dan de Hublot. De Rolex is ingetogener, kan bij alle soorten gelegenheden en kleding gedragen worden en heeft zich eveneens bewezen als een onmisbaar onderdeel van de uitrusting van professionele duikers; Hublot moet nog zien te bewijzen dat professionals dit horloge gaan dragen.
De Hublot moet het hebben van zijn flamboyante uiterlijk, het makkelijk kunnen verwisselen van de band en in het geval van de uitvoering van carbon van het exotische materiaal.
Aan u de keuze!

Jaap Bakker

december 26th

18:08
Horlogemerken

Modellen

De Sandoz Familie Stichting: hoeder van Parmigiani Fleurier
by admin

safo:logo_fondation
safo:kat

De Sandoz Familie Stichting is in 1964 opgericht door de beeldhouwer en schilder Edouard-Marcel Sandoz, de zoon van de grondlegger van Sandoz SA in Basel (tegenwoordig Novartis SA).
Het doel van de Stichting is het stimuleren van ondernemerschap door middel van lange termijn aandelen in bedrijven in verschillende sectoren. Naast de commerciële criteria stimuleert de Stichting ondernemerschap en innovatie evenals het in stand houden van de Zwitserse ondernemers traditie. Zij voegt hier nog aan toe dat de investeringen gericht zijn op strategische doelen die er zorg voor dragen dat hoge kwaliteit en fundamentele sociale waarden in stand blijven.
De Stichting moedigt eveneens creativiteit en privaat initiatief aan. Als tegenwicht voor de commerciële activiteiten van de Stichting legt zij zich ook toe op kunst en cultuur, dit onder de vlag van de Fondation Edouard et Maurice Sandoz (FEMS), en op de wetenschap.
De Stichting is direct of indirect betrokken bij de farmaceutische industrie en de landbouw, hotels, de horloge industrie, telecommunicatie en het internet door middel van een variëteit aan organisaties en holdings. De filosofie achter alles waar zij bij betrokken is, is de focus op innovatieve kracht in technologie, duurzame ontwikkelingen en het creëren van nieuwe banen.
De operatieve leiding van de Stichting ligt in handen van het management en wordt overzien door Pierre Landolt als vertegenwoordiger van de familie. Andere leden van het management zijn Maître Olivier Verrey en Gabriel Pretre.

De Sandoz Collectie

De Sandoz Collectie omvat vele soorten voorwerpen, waaronder (zak)horloges en klokken, met een grote historische waarde.
Van 26 oktober tot 26 november 2011 was er op Fifth Avenue in New York een belangrijke tentoonstelling van objecten uit de Sandoz Collectie en onderstaande link geeft een goed beeld van deze collectie:

safo:DDP_VEILLE_RUSSIE_ENG

Als toevoeging onderstaande foto’s van stukken uit de collectie:

Cage with two singing birds a fountain and a mechanical organ  © 2011  FEMS Pully Switzerland Photography R_ Sterchi

Cage with two singing birds a fountain and a mechanical organ

Oval-shaped English pocket watch with telescopic hands © 2011 FEMS Pully Switzerland Photography R_ Sterchi

Oval-shaped English pocket watch with telescopic hands

Double-barrelled pistol with singing bird

Double-barrelled pistol with singing bird


The Peacock Egg by Faberge

The Peacock Egg by Faberge

safo:logoPF
safo:PF onderdelen

Parmigiani Fleurier SA

Naast de wereldwijde bekendheid van Parmigiani Fleurier als topmerk binnen de Zwitserse luxe horloge industrie heeft het merk tegenwoordig ook een belangrijke plek in de economie en de industrie van de Val-de-Travers regio. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met deze van de vallei. Dit blijkt uit het feit dat Michel Parmigiani in 1976 koos voor Fleurier om zijn eerste atelier te starten terwijl de omgeving tot rampgebied was uitgeroepen. De vallei was hard getroffen door de opkomst van elektronische horloges en vele prominente fabrikanten van mechanische horloges overleefden deze klap niet.
Parmigiani’s overtuiging dat de regio sterk zou terugkomen werd gedeeld door de Sandoz Familie Stichting die in 1996 besloot om Michel Parmigiani te gaan ondersteunen bij de ontwikkeling van zijn merk. Sindsdien is de horloge branche steeds krachtiger geworden wat er voor gezorgd heeft dat ook andere horloge fabrikanten zich aangetrokken hebben gevoeld om zich in dit gebied te vestigen. Parmigiani Fleurier was de eerste die de eeuwenoude Zwitserse traditie van horlogemakers in dit gebied weer nieuw leven in blies en inmiddels hebben zij hiermee 350 banen gecreëerd in Fleurier. Om de uitzonderlijke know-how van het bedrijf ook in de toekomst te laten bestaan trainen zij leerlingen in praktisch alle facetten van het horloge vakwerk.

Parmigiani Fleurier Tonda 39 Skeleton

Parmigiani Fleurier Tonda 39 Skeleton

Parmigiani Fleurier Kalpa XL Hebdomadaire

Parmigiani Fleurier Kalpa XL Hebdomadaire

De Vaucher Manufacture Fleurier fabriek werd in november 2003 opgericht. Het betekende de splitsing van Parmigiani Mesure et Art du Temps (in 1976 gesticht door Michel Parmigiani) in twee zuster bedrijven: het productie gedeelte en het Parmigiani Fleurier merk. Hierdoor zijn alle horlogemaker’s activiteiten gescheiden van de promotie van het merk zelf.
Gevestigd in Fleurier, specialiseert Vaucher Manufacture Fleurier zich in de ‘High-end’ en de ‘Prestige’ sectoren en produceert op grote schaal excellente uurwerken die het imago van Parmigiani Fleurier duidelijk uitstralen. Op deze wijze blijft het ‘private label’ dat Michel Parmigiani ooit voor ogen had bestaan en daarnaast geeft het Parmigiani Fleurier de kans om ook uurwerken aan derden te leveren.
Op deze wijze komen Research en Development, het CNC produceren van platen, bruggen en sommige horloge onderdelen, een grote mechanische werkplaats, decoratie van platen en bruggen en al het handwerk voor de verfraaiing van de onderdelen en de uiteindelijke handmatige assemblage bij elkaar in een productiebedrijf. Waar de activiteiten van de Manufacture tot 2009 verspreid was over drie locaties, zit zij, dankzij steun van de Sandoz Familie Stichting, sinds 4 september 2009 in een gebouw met een oppervlakte van 40.000 m2.

Atokalpa

Atokalpa

Parmigiani wilde een echte manufactuur zijn en daarvoor heeft zij heel tactisch een aantal gespecialiseerde bedrijven aangekocht.
Een daarvan is Atokalpa dat in december 2000 verworven werd. Gelokaliseerd in Alle, in de Jura (de kribbe van precisiewerk op millimeter niveau), was Atokalpa reeds lang gespecialiseerd in de productie van onderdelen die samen de bewegende delen van het mechanische uurwerk vormen. Sinds 2005 maakt Atokalpa ook alle onderdelen voor het echappement en regulerende deel van het uurwerk. Bij elkaar zo’n 20 onderdelen die samen het escape wiel, pallet, roller, de balans en de balansveer vormen. Het produceren van deze onderdelen vereist het volledig machtig zijn van een gecompliceerd en nauwkeurig productieproces: snijden, draaien, frezen, walsen, oppervlakte en hitte behandeling, assembleren en ook het tekenen en lamineren van de balansveer.

safo:elwin

Gevestigd in Moutier maakt Elwin sinds januari 2001 deel uit van de ‘watchmaking hub’ van de Sandoz Familie Stichting. Het werd opgericht door de derde generatie van een groep industriëlen die sinds 1912 gespecialiseerd zijn in het stang draaien voor de horloge industrie en voornamelijk in het maken van balans stangetjes.
Elwin staat ook bekend om zijn numeriek gecontroleerde
‘bar turning’ machines en het ontwikkelen van de hierbij behorende software. Elwin heeft zelfs een nieuwe en revolutionaire ‘bar turning’ machine ontwikkeld specifiek ontworpen voor de horloge industrie, met de bijbehorende vereisten voor microscopische precisie. Humard SA in Delemont, gespecialiseerd in dit soort machines, zorgt voor het fabriceren en de marketing van dit apparaat. Sindsdien is de productie faciliteit van Elwin verder uitgebreid.

Quadrance et Habillage

Quadrance et Habillage


Quadrance et Habillage

Quadrance et Habillage

Quadrance et Habillage

De verticalisatie van de ‘watchmaking hub’ zou niet compleet zijn zonder de mogelijkheid om topklasse wijzerplaten te maken. In december 2004 werd hiertoe Quadrance et Habillage opgericht en geïncorporeerd in de industriële structuur om self-sufficiency te verkrijgen in de productie. Verdere doelen waren het voldoen aan de stringente kwaliteitseisen, vraag en aanbod beter in balans te krijgen en het vergroten van de ‘hub’s’ essentiële creativiteit.
Dankzij dit bedrijf hebben de wijzerplaten een unieke verschijningsvorm. De basis van de wijzerplaten worden eerst bewerkt door numeriek gecontroleerde machines bij Quadrance, vervolgens worden ze geguillotineerd en gekleurd met lak of ‘electroplating’. Tenslotte zorgt een wijzerplaat maker voor de indicatoren en brengt hij de applicaties aan. Door dit productieproces zijn de wijzerplaten altijd helemaal op maat gemaakt, voor Parmigiani Fleurier zelf of een derde partij.

LAB

LAB


LAB CNC

LAB CNC

Les Artisans Boitiers SA

Om de ‘watchmaking hub’ verder compleet te maken heeft de Sandoz Familie Stichting in mei 2000 Les Artisans Boitiers SA aangekocht. Dit bedrijf uit La Chaux-de-Fonds was toen een van de beste horlogekasten fabrikanten.
Naast de industriële expertise maakt dit bedrijf van state-of-the-art technologie door het gebruik van 3-dimensionale computerprogramma’s (CAD) en CNC gestuurde machines.
Of de kast is gemaakt van edelmetalen (18kt goud, 950 platina of 950 palladium) of van staal of titanium, Les Artisans Boitiers SA heeft de mogelijkheden om iedere vorm van complexiteit aan de kast mee te geven omdat ze ieder onderdeel zelf kunnen maken. Om een model met meerdere complicaties, zoals de Parmigiani Fleurier Tecnica, van een kast te voorzien is de goudsmid enkele weken bezig en moet hij meer dan 50 handelingen verrichten.

Concluderend kun je zeggen dat de wijze waarop de Sandoz Familie Stichting met Parmigiani Fleurier in zee is gegaan een perfect voorbeeld is van hoe je op intelligente wijze van een klein horlogemerk met potentie een prachtige fabrikant van manufactuur uurwerken kan maken die wereldwijde bekendheid geniet.
De ‘watchmaking hub’ van de Sandoz Familie Stichting ging in 2000 van start en heeft geleid tot de Manufactures Horlogeres de la Fondation (MHF), een bundeling van verschillende vormen van expertise. Heden ten dage werken er binnen de ‘hub’ 450 vaklui met 50 beroepen, zijn er vier fabrieken en evenveel regionale horlogemaker culturen.

Jaap Bakker

december 21st

18:05
Horlogemerken

De volledig nieuwe Clerc Hydroscaph H1
by admin

De Clerc Hydroscaph H1 is een duikinstrument gebouwd met compromisloze standaarden van prachtig vakmanschap en voorzien van een imposant aantal sterke punten, waaronder een exclusief COSC-gecertificeerd chronometer uurwerk wat zorgt voor ultieme precisie en betrouwbaarheid; een krachtig en innovatief ontwerp; een langdurig uitgeprobeerde en geteste veiligheid dankzij de waterdichtheid tot 500 m gecombineerd met een gepatenteerde constructie die er voor zorgt dat de lunette nooit per ongeluk kan verdraaien. Deze zeer functionele technische kenmerken kunnen gecombineerd worden met een scala aan esthetische variaties waardoor gedistingeerde en geïndividualiseerde composities ontstaan.

CH:gele Clerc-Hydroscaphe-H1-Chronometer

Een eerste blik op de Hydroscaph H1, Clerc’s laatste technische, kracht uitstralende nieuwe model boordevol met de unieke kenmerken die het succes van het merk gesmeed hebben sinds 1874, is genoeg om het hart van avonturiers, op zoek naar een horloge dat hierbij past, sneller te doen kloppen. Naast het feit dat de high-tech constructie van dit horloge direct de blik vangt en vasthoudt, is het in de eerste plaats een formidabele machine om het avontuur mee tegemoet te gaan. In staat om 500 m onder water te duiken, heeft het een exclusief automatisch Clerc uurwerk: Kaliber C609. Voor Gerard Clerc, de vierde generatie van deze befaamde horlogemakers familie, is dit uurwerk een terugkeer naar zijn wortels. Net als de eerste collectie gecreëerd in 1998, kwam ook Kaliber C609 met glorie te boven na zijn onderdompeling in de genadeloze tests van het Swiss Official Chronometer Testing Institute en kan derhalve met recht een COSC-gecertificeerde chronometer genoemd worden – de meest prestigieuze erkenning van precisie en betrouwbaarheid.
Het hoogfrequente (4 Hz; 28.800 bph) uurwerk C609 is eenvoudig wat betreft zijn functies – uren, minuten, seconde, datum – met een gangreserve van 42 uur, maar is voorzien van een hoogstaande afwerking waaronder bruggen met Cotes de Genève en geblauwde schroeven. Deze afwerking gecombineerd met een opengewerkte rotor zijn een handtekening geworden voor de Clerc uurwerken en dit alles is zichtbaar door de gedeeltelijk open kastdeksel. Ook aan het draagcomfort is gedacht, de bandaanzet is beweeglijk zodat hij zich perfect voegt naar de kromming van de pols – zelfs als hij gedragen wordt over een neopreen duikpak.

CH:achterkant Clerc-Hydroscaph-H1-9
CH:zijkant Clerc-Hydroscaph-H1-17
CH:gesp Clerc-Hydroscaph-H1-14

Een krachtige, grenzeloze constructie
Voor de Geneefse horlogemaker is de creatieve passie niet beperkt tot de sofisticatie van een exceptioneel mechanisme maar worden er ook geen concessies gemaakt op het vlak van ontwerp en gebruikte materialen. De zeer complexe kast is de vrucht van een uitermate technische, architectonische benadering. Ontwikkeld in samenwerking met een team van professionals uit de duikwereld, bestaat de kast uit 81 onderdelen en voldoet aan drie voorwaarden: opvallend esthetisch, een innovatieve constructie en bruikbare functies. Het midden van de kast wordt geflankeerd door laterale verstevigingen die de waterdichtheid tot 500 m verzekeren en de robuuste octogonale lunette is de iconische signatuur van de Hydroscaph collectie. Omdat met duiken op dit soort dieptes de veiligheid absolute prioriteit heeft, bevindt zich op ‘2’ aan de kast de kroon voor de lunette die alleen gedraaid kan worden als een boogvormige lip is uitgeklapt. Met het terugklappen van de lip kan de lunette niet meer draaien.

De op het eerste gezicht simpele wijzerplaat van de Clerc Hydroscaph H1 blijkt bij nader inzien op esthetisch en technisch gebied veel meer te herbergen. De goede afleesbaarheid en de complexe constructie passen perfect in het karakter van het hele horloge. De individueel gefabriceerde 3-dimensionale cijfers en uren indexen hebben een stevig assertief karakter. Wanneer ze frontaal bekeken worden lijken ze enigszins trapezevormig terwijl ze vanuit alle hoeken maximaal afleesbaar zijn. Net als de cijfers en de indexen hebben de wijzers ook een postindustriële uitstraling en zijn ze van Superluminova voorzien om ze in de meest duistere grot nog goed leesbaar te maken.

Externe variaties op een krachtig ontwerp

De uitermate stijlvolle Clerc Hydroscaph H1 kan in vele varianten geleverd worden om het horloge optimaal aan de individuele wensen aan te passen. De kast is gemaakt van hoogwaardig staal, zonder of met een zwarte DLC coating van de lunette, het midden van de kast of de hele kast. De wijzerplaat is te verkrijgen in blauw, zwart of grijs waarbij de secondewijzer en de driehoekige datum marker op ‘3’ een kleurig detail vormen met een streek blauw, rood khaki of fluoriserend geel. Om het horloge af te maken zijn er gevulkaniseerde rubber banden in zwart, blauw, rood of khaki en Louisiana alligator leren banden in zwart, navy blauw of chestnut bruin; als finishing touch wordt de band gesloten met een prachtige vouwsluiting.

CH:gele1 Clerc-Hydroscaph-H1-7

Een high-tech expressie van tegenwoordige horlogemakerij maakt de nieuwe Hydroscaph H1 tot een horloge van onbedekte excellentie die volledig past in de unieke signatuur van Clerc sinds 1874.

Tekst Michael Haecker (Juwelier Fischer-Clerc watches)

oktober 23rd

15:31
Horlogemerken